Onderwerp: Motorfundatie repareren

Ja, dat zien we aan de huidige staat van het spul.
Maar prima, ik hoef het niet te maken en er niet mee te leven.

Nachtvlinder schreef : Als je alles er uit sloopt hou je een ruimte over met als onderkant de huid van de boot. De zijkanten zijn de schotten met die uitgezaagde stukjes. De voorkant is het grijs geverfde spant.
Als dat zo is zou ik beginnen met tegen de zijkant een stuk multiplex te lijmen. Lengte: van het grijze spant tot een stukje achter tot waar nu de huidige steunen lopen (niet zo kritisch). Hoogte: een cm of 10 boven de huidige bovenkant.
In de hoek tussen huid en zijkant kun je nu een massieve , taps toelopende balk lijmen. Het opmeten van dit stuk hout is zeer eenvoudig. De breedte is de afstand tussen zijkant en maat van de huidige fundering.
De hoogte is uiteraard voor hoger dan achter. Die hoogte schrijf je voor het slopen op de zijkanten af door een latje op de fundering te leggen en aan beide kanten op 2 plekken een streepje te zetten. Vergeet niet een evenwijdige lijn een cm of 15 hoger te zetten want de eerste lijn ben je natuurlijk kwijt als je het eerder genoemde stuk multiplex tegen de zijkant hebt gelijmd (je kunt ook een gaatje boren op het streepje en dat later weer doorboren door het opgelijmde stuk).
Je hebt nu alle maten om de funderingsbalk in 1 keer op te meten. De schuinte tussen onder- en zijkant kun je opmeten met een zweihaak of simpelweg een stukje karton.
Zo heb ik het 24 jaar geleden bij mijn eigen boot ook gedaan en het zit nog steeds goed vast.

I.p.v. een massief stuk hout kun je de fundering natuurlijk ook opbouwen met stroken multiplex. Helemaal afhankelijk van het gereedschap waarover je beschikt. Je maakt dan laag voor laag passend. Eventueel meer lagen in 1 keer.

.

My 2 cents.
Alle posities van de 4 motorsteunen zorgvuldig bepalen.
Oude fundatie er uit slopen.
Bij de Amsterdamsche fijnhout handel 2 hardhouten balken
overmaats aanschaffen.
4 draadbussen á la blindklinkmoer kopen/laten maken.
Hardhout op maat frezen/schuren/beitelen en met epoxy
watervast maken.
En dan de boel er terug in lamineren.

A

EDIT; Las net je post, als een Yanmar qua budget haalbaar is,
lijkt met dat een betere optie.

holtere schreef :
LOL!

Een Yanmar 2YM15 zou een prachtig alternatief zijn voor de Bukh. Die lopen fantastisch en hebben zat vermogen voor een Grinde. Nu zou wel een mooi moment zijn inderdaad:-)

Gepost met de officiële Zeilersforum-app

MrP schreef :
Yanmar is zeker mooi, maar de 2YM15 kost €7800,-
www.boermanmotoren.nl/motoren-prijslijst/yanmar

Heb zelf een Mitsubishi L2e, die kost €5195,- Loopt ook enorm stil, betrouwbare techniek, Jabsco impeller pomp, Technodrive TMC40 keerkoppeling, Bowman warmtewisselaar.

Maar aan de andere kant, waarom zou de Bukh niet nog 20 jaar meegaan? Net cilinderkop revisie gehad, nieuwe klepzittingen.

Nieuw is natuurlijk fijner. Als je het budget hebt is het zeker te overwegen. Maar nieuw is niet altijd probleemloos. En techniek is sowieso ouder bij dit soort motoren (Yanmar, Mitsubishi, Kubota etc) Dat is ook prima in een boot. Lekker betrouwbaar…

Maar snap je overweging wel hoor… indirecte koeling vind ik zelf ook wel fijn, zeker op zout water…

Je had het zelf al voorspeld:
Nachtvlinder schreef : Er is sprake van spiraalwerking
Je kan ook de huidige bakboordfundering iets versterken, motorruimte isoleren en de motor weer terug plaatsen. Je was erg tevreden over de motor. Na deze verbeteringen nog meer.
Maar als het geld voor een nieuwe yanmar kan missen: super natuurlijk! Je gaat er enorm op vooruit. Minder lawaai en echt meer snelheid.

Bukh motortje Nachtvlinder verkeerd nog in zeer goede conditie maar zowat vijftig oud blijven ze inderdaad. Jammer van de tegenvaller van de fundatie. Daarmee valt inderdaad rondkijken naar iets anders te begrijpen. Die Loveworkx Grinde vaart met een Beta 16 ik denk gewoon een goede maar ook relatief “goedkope” motor. Krijg je wel, wat voor gangwissel gooi je er dan achter?

Freek

Jullie hebben gelijk rg33 en Freek. Sorry voor de offtopic gedachte.

Nachtvlinder schreef
Wat je beslist moet je zelf weten. Die oude Bukh kun je met de hand starten en het ding is zo simpel dat mocht je in een derde wereldland aanspoelen met die Griend dat ze m daar voor je kunnen maken. Die Windhippy komt er de wereld mee rond. Oer degelijk en loeizwaar. Maar t is inderdaad ook al aardig oud spul.

Freek

De methode die zeekraal uitlegt spreekt mij aan

Ik overweeg een paar aanvullingen, graag jullie gedachten daarover:

-tussen de balken een of twee dwarsverbanden. geeft meer stijfheid. zinvol?

-over de binnenrand een 6 mm stalen hoekprofiel inlaten. met een heel aantal verzonken schroeven en epoxy vastzetten. Hier kunnen de M8 bouten van de steunen in getapt worden

-het geheel bekleden met epoxy-glas en in de pantsercoat. trekt geen olie/diesel in en beschadigt minder snel dan alleen geschilderd hout

-omdat er toch nieuwe steunen moeten komen kijken of er een alternatief is met stelbouten. Fundatie dan navenant lager maken.

Niet het wiel opnieuw gaan uitvinden. We hebben het over een heel klein motortje met heel weinig vermogen (niet kwaad bedoeld).
De eigenschappen van metaal en composiet, maakt niet uit of het staal of alumnium of RVS is, liggen zodanig ver uit elkaar dat je allerlei speciale fratsen uit moet gaan halen met het ontwerp om te zorgen dat het heel blijft, zeker in een gebied wat bloot gesteld is aan trillingen en gestamp zoals een motorfundatie. Ik zou dus ver weg blijven van het inlamineren van een hoeklijn.

Ook moet een motorfundatie nu juist niet te stijf zijn, dan gaat namelijk je hele boot trillen door het geschud van de motor.

Als het mijn boot zou zijn dan zou ik beginnen met de gehele motorfundatie weg te slopen tot op de kale huid en de bovenste laag glas eruit slijpen zodat je zeker weet dat je geen olie residue meer hebt in je blootliggende laminaat. Daarna het laminaat wat je weggeslepen hebt weer opbouwen. Dan twee stroken schuim met een hoge dichtheid (rond de 200 grams) van een milimeter of 60 dik op het vlak plakken met epoxy en een fillet helemaal rondom met een zo groot mogelijke straal en met een zo laag mogelijk gewicht. Bovenop dat schuim plak je dan hardhouten balken en dat geheel pak je in met glasvezel en epoxy of glasvezel en vinylester. Als je het kwijt kunt in je motorkamer dan zet je deze dragers onder een hoek tov vertikaal. Daar moeten dan minimaal twee dwars verbanden in komen om de fundatie in vorm te houden. Die zou ik er onder een hoek van een graad of 10 tov dwarsscheeps erin plakken en beide niet parallel.
Met een dergelijke motorfundatie heb je de minste resonantie en de minste trillingen in je boot en het is heel snel en gemakkelijk te bouwen zonder speciaal gereedschap. vergeet niet dat we het hier hebben over een motortje van rond de 100 kg met een stuwdruk van een kilo of 15. Hoe sterker en stijver je het maakt hoe meer je met trillingen, overmatig geluid en resonantie te maken gaat krijgen.
Door de diverse strukturele onderdelen onder een hoek te plaatsen breek je de eigen frequentie van de fundatie en is resonantie een stuk minder.

Dankje. Fijn die kennis op ZF!

Hoe schroef ik de motorsteunen in het hout?

Ik heb mijn motorsteuntjes 'gewoon' met RVS 8mm houtdraadbouten in de hardhouten balken van mijn motorfundatie geschroefd. Lengte vrij te kiezen. Gaat al een hele poos prima zo en bij de nieuwe motor was het een kwestie van de oude gaten vullen met epoxy en de bouten op de nieuwe plek er in schroeven. Ik heb een stuwdruklager waardoor er erg weinig kracht op komt te staan maar ook zonder zou ik het prima aan durven met houtdraadbouten.

Maak het niet te moeilijk maar draadeindjes inlijmen met epoxy zou misschien net iets netter zijn omdat dan olie en/of vocht minder dat hout in kan.

In mijn boot heb ik de dragers gemaakt van 60mm schuim en een glas hoekprofiel aan de bovenzijde. Tpv de motorsteunen een sparing in het schuim en de steunen met bouten en moeren bevestigd. Geen trillingen in de boot.

Edit: neem een homokineet mee in je overwegingen.

Edit2: het ontwerp voor mijn boot ging uit van een drager bestaande uit een houten onder- en bovenlat met aan beide kanten multiplex. Maar mijn ambitie was een boot zonder hout en zo min mogelijk metaal, vandaar de schuim composiet oplossing.

Klopt, schuim absorbeerd veel trillingen voordat deze de romp kunnen bereiken.

Bouten kan zoals Philip het beschrijft. Een methode die bedrijfszekerder is over een langere tijd is een draadeind met daarop een vleugelmoer gelast vanaf onderen door het stuk hout heen te steken voor je het hout op de fundatie plakt. De vleugelmoer verzinken in het hout en lekker vol jetten met ingedikte epoxy. dan voorkom je dat de bout ooit mee gaat draaien als je er eens achterlijk veel kracht op moet zetten om een moer los te krijgen.

Heb je draadje teruggevonden noballast Hoe dik zou je dat voorgelamineerde hoekprofiel maken? En wat voor laminaatdikte rondom het geheel?

Nachtvlinder schreef :
Ha dat is waar ook, ik moest dat draadje ook weer opzoeken en teruglezen hoe ik het ook al weer gemaakt heb. Laminaatdiktes weet ik niet meer, meestal doe ik maar wat
Terugkijkend op de fotos zal het hoekprofiel ca. 10mm zijn en het laminaat op de zijden in prefab fase ca. 3mm. Ik kan mij herrinneren dat ik bij de montage het “tape” laminaat tot bovenaan heb doorgezet, waarschijnlijk nog eens een ruime mm er bij.
Had wel een tandje lichter gemogen bij nader inzien. Maar de trillingsvrije loop is opvallend en daar was het mij om te doen.

Ik zie nu ook dat dat dat draadje nooit is afgemaakt. Ik zal er nog eens wat foto’s aan toevoegen, met name van de gas/water seperator. Buiten hoor je alleen wat gebrom. Dat was een gouden tip van Erik.

dat draadje werkt inspirerend maar wekt ook een vorm van ontzag op, waarbij voor mij “hout” even als een veilige thuisbasis voelde. Maar een beetje “higher-tech” kan die Grinde wel hebben. En ik ook. Denk ik

Als je nou in je hoofd “hout” vervangd door “schuim met een laagje epoxy laminaat” wordt het al een stuk eenvoudiger en minder intimiderend
En als bonus is het ook nog eens eenvoudiger te verwerken. Je kan er alleen lastiger in schroeven en puntlasten moet je wel voorkomen cq. extra maatregelen voor nemen. Maar wie gebruikt er tegenwoordig nog schroeven ?
Erik noemt in zijn reactie 200kg/m3 schuim. Dat is wel heel erg hard (en behoorlijk prijzig) Ik heb 80kg/m3 gebruikt. 200kg/m3 is een high density schuim dat ik gebruik daar waar er door en door gebout gaat worden. Tenminste als ik dat van te voren heb voorzien. Anders wordt het een epoxy prop onder een bout.

Overengineering is soms verleidelijk. Mijn fundatie op onze tri is lekker kiss en vaart al zins 2006 probleemloos rond, ±4000 motor uren. Als bijkomend voordeel dat Noreen bij de ter water lating in 2006 volgens Farrier de lichtste in de vaart gebrachte F36 tot dan toe was.
Ik dacht dat je deze boot gekocht had om het wat meer down to earth te doen.

Nachtvlinder schreef :
In grote lijnen is bovenstaande nog steeds het beste idee om het projectloos te fixen en het kwam van jezelf
Wil je wel een projekt dan kan de Buck misschien naar Freek en misschien is er voor jou wel ergens een goed gebruikte VP of Yanmar.

Dat schuim met hardhout er bovenop gaat prima lukken. Het meest zie ik op tegen de stofbende dat het slopen en opruwen zal gaan geven. Ik zou bijna het motorhok dicht doen en via de bakskist aanvallen Ik bereid mij wel voor op 2 dagen stofzuigen. Ik ga nu wel zo’n witte wegwerp overal, handschoenen en een goed mondmasker gebruiken. Niet zo’n corona stofkapje…

Bij onze boot zijn een jaar of 8 geleden nieuwe roerlagers geplaatst en daarbij binnen de boel afgeslepen en een nieuwe hennegatskoker geplakt.
Dat stof vind ik nog iedere keer terug als ik ergens een klusje doe. Overal zit het in koeken tussen leidingen en bedrading gekropen ondanks veelvuldig schoonmaken.
Plak je boot dus volledig af met folie, van plafond tot bilge