Onderwerp: Alle perspex vervangen

forummers

geïnspireerd door de beschrijving van mede-forummers ga ik van het winter alle perspex op de Listo vervangen.

het voorluik is grijs en craquelé
de zijramen groen en lek
de schotjes lichtblauw en eigenlijk te dun. Die heb ik al eens zelf gemaakt.

Alles wordt grijs, 8 en 6 mm

Een eerste vraag:
de schotjes heb ik eerder met een kantenfrees gemaakt.
klik
Dat geeft een rechte lijn met een iets doffe zijkant. Nu lees ik over een kantenfrees met scherende sneden. Dat zou een zuiverder resultaat geven, minder hakkerig.
klik

Zou dit ook werken met perspex? Iemand daar ervaring mee?

groet,
Rob

Bij "scherende snede" (ik ken de term niet) verwacht ik een schuin staande beitel. Dat is die beitel van je link in elk geval niet. Is gewoon recht.
Kun je prima mee frezen. Dat het oppervlak dof is, is logisch. Als er ribbeltjes op zitten is dat het gevolg van het te snel bewegen van de frees langs het materiaal. Die "machineslag" ontstaat doordat je tussen de hapjes die elke beitel uit het materiaal neemt, die beitel ook iets verplaatst (en dus geen materiaal weg snijdt). De volgende beitel kan dat uiteraard niet meer goed maken, afhankelijk van de snelheid waarmee jij de frees vooruit duwt.

zeekraal schreef :
Een bovenfrees loopt (onbelast) 24000 toeren. Dan moet je wel heel snel verplaatsen wil jij die hapjes zien die je omschrijft. Ik vermoed meer dat het perspex smelt door het wrijven van de frees en hierdoor een minder mooi resultaat ontstaat. Door het hoge toerental is er juist te weinig materiaal om te snijden en wordt het wrijven. Wanneer het toerental instelbaar is een veel lager toerental kiezen voor een beter resultaat.

Heel weinig druk, veel toeren en daarbij niet teveel ineens voor de kop zetten. Je kunt even proberen of je met petroleum kunt smeren of zelfs water.
Of dat weer schoonmaken opweegt tegen de ribbeltjes...

Ik meen me van een eerder topic te herinneren dat aangeraden werd te ‘smeren’ met afwasmiddel.. Spelen met toerental en druk inderdaad. En anders kan je het altijd later nog polijsten natuurlijk!

Misschien ook hier eens lezen?
www.perlaplast-kunststofshop.n...ylaat-plexiglas.html
Staan heel wat nuttige tips in ( stukje naar beneden scrollen).
Ad

Ja, wat ik al meteen tegenkwam is de spanen die vervelend gaan doen.
Je kunt dan eens proberen om met wat perslucht erbij te frezen.
"Versuch macht klug" zeggen ze dan

Frezen van plexiglas

Ik heb ook nog wel een filmpje:



Of een compilatie (met bijbehorend infantiel muziekje):



De nieuwe ramen zijn een echte verademing! Deze winter wil ik de vaste ruiten en luiken ook gaan doen.

Mijn ervaring is dat smeren helemaal niet nodig is. Scherpe beitels veroorzaken geen, of nauwelijks, warmte.
Nog nooit gesmolten perspex, t.g.v. verspaning, gezien.

zeekraal schreef :
Op mijn boot zitten 10mm dikke zijramen tegen de opbouw, omdat de zijkant waartegen ze zitten schuin is, blijft er bij regen altijd water in de zo ontstane groef zitten.
Ik zou mijn perspex zijramen willen afschuinen met een 45graden frees, met een bovenfreesmachine, wat zou je me aanraden als frees te gebruiken, en hoe zou ik dit het beste aanpakken ?
Zou ik zoals in 1 van de filmpjes de bovenfreesmachine beter op zijn kop zetten en hem als tafelfrees gebruiken, of kan ik net zo goed op de normale manier werken met de bovenfrees ?

( raampjes zijn ongeveer 40 a 50 cm breed en ongeveer 80 cm lang, 10mm dik.)

Tony2920 schreef : Je hebt een variëteit van freesje, zo ook 45gr frees met een geleidewiel. Vraag is, hoe dik moet de rand zijn die overblijft? Want dat bepaald of je het raam als mal kunt gebruiken of er iets onder moet vastzetten dat als mal dient.

Gregor schreef : Hé, waar ken ik die kerel van?

Gregor schreef :
Liefst geen rand, dus met een plank eronder om als geleiding te dienen denk ik.
Er moet maar 1 zijkant afgeschuind worden dus dat moet wel lukken.
Maar is het gemakkelijker/beter om de bovenfrees op zijn kop te gebruiken of is het net zo makkelijk om hem normaal te gebruiken. ( mij lijkt dat je meer zicht hebt op wat je doet, met de bovenfrees op zijn kop. )

Afgelopen zomer hetzelfde gedaan.

Gewoon een 45graden freesje van de praxis.

Uiteraard komt ook hier geen geplijst resultaat uit.

Als je de kanten echt glad wult hebben, ontkom je niet aan polijsten.

Met een frees met schuine aansnijding zijn vooral alle krachten op de frees en daardoor de trillingen in frees en werkstuk een stuk minder. Dat geeft een rustiger resultaat. Maar gepolijst is het niet.





Gregor schreef :

Met de vorige vervanging van de kajuitschotten heb ik ook een 45 graden frees met een geleidelager langs een plank gebruikt. Gaat goed.
Ik zie zo geen mogelijkheid om mijn freesmachine op zijn kop in een bankschroef te klemmen. Ik werk op een workmate, met het werkstuk vastgeklemd en beweeg de frees.

Over mijn openingspost:
Op verschillende sites lees ik dat je een glad resultaat krijgt met een diamantfrees. Hmm...
Maar die speciale frees met scherende sneden kent niemand? Ik denk dat de snijbladen onder een andere hoek in het freesje zitten. Ik ga voor 5 euro het avontuur aan.

Andere vraag: Op de sites van perspex aanbieder wordt geadviseerd een frees te gebruiken met een kleine diameter. Voor mijn 8 mm dikke ramen zou ik een 6 mm frees moeten gebruiken. Ik denk om de snelheid van de beitels laag te houden. Nu is een 6 mm frees mooi als je CNC kan frezen. Omdat ik vanaf een mal (de bestaande ramen) werk, moet ik een kantenfrees gebruiken. En die vind ik alleen in een diameter van 12 mm.

Iemand goede ideeën? De snelheid van de freesmachine lager zetten is natuurlijk een goed idee.

Gr Rob

@roblisto
vaak heeft je bovenfrees een aantal "gaten" in de zool waar je bouten/metaalschroeven in kan draaien. Op die manier zet je de frees makkelijk tegen de onderkant van een plank.
Ene uiteinde van de plank op de workmate (desnoods met een lat er onder om hem te klemmen) en de andere kant maak je van wat latten een eenvoudige poot onder.

Mooi gat in het midden van je plank waar je frees door heen steekt omhoog en een nette geleider op je plank. Even netjes maken en afstellen en je haalt zonder moeite alle kantjes er langs.

roblisto schreef : Vrijwel alle bovenfrezen hebben handgrepen die je er uit kunt schroeven. Een bout met moer, om de bout vast te zetten, i.p.v. de handgreep en je zet bout in de bankschroef.
Zelf heb ik (ook) een staalplaat van 50 cm in het vierkant waar ik de frees onder tegenaan schroef zodat ik een groter werkblad heb mocht dat vanwege grootte van het werkstuk nodig zijn.
Het is niet dat het principe niet bekend is, in tegendeel, maar je zult ze, denk ik, voor 5 euro niet hebben.
De diameter van het lagertje bepaald de minimum diameter van de snijcirkel. Maar met 12 mm gaat het prima.


Gr Rob[/quote]

Je mag ook hier ff komen frezen: ik heb een festool freestafel (met afzuiging) en mijn huis woont in Zwolle.

Ali express verkoopt ook betaalbare (17-20 euro) tafeltjes waar je gangbare bovenfrezen in kan schroeven

Alleen mijn Makita past niet in de 'standaard' gaatjes

Dus omgekeerd werken verdient de voorkeur.
Omdat je zo een beter zicht hebt op wat je doet ?
Of zijn er nog andere redenen ?

Airgead schreef :
heel erg graag!

Het perspex moet nog besteld, de boot nog uit het water en de ramen nog gedemonteerd. Ik kom er op terug.

En die tip van aliexpress ga ik uitzoeken, ik heb een bosch bovenfrees.

Gr Rob

Tony2920 schreef :
Geen idee. Wellicht dat de spanen afzuiging zo beter werkt. In de normale werkpositie zuig je ongeveer de helft af.

Ik heb een aszuiger gekocht bij de Lidl. Kost 20 piek, en zuigt als een dolle. Dat scheelt serieus in de troep. Want er komen veel, heel veel spanen vanaf.

Verder zou ik t niet weten. Zo in een tafel heb ik ineens de ruiten in mijn handen. Best zwaar. Daarom koos ik er voor de ruiten te klemmen. Een oude plank van een bed op de workmate geschroefd. Genoeg lengte en netjes recht.

Om het gootje bovenop de ruiten weg te krijgen, moest ik teveel weghalen. Dan had ik geen ruimte meer voor de boutkoppen. Dus alleen een klein randjes overal aan zodat je er je handen niet meer aan open haalt. Bovendien: de verbinding moet toch dicht zijn. Ook als er water op staat.

Daarvoor heb ik de HPX butyl-tape gebruikt. Dit is een soort stopverf op de rol. Voordeel: bij overgangen van het ene stuk naar het andere vloeit het in elkaar over. Wordt 1 stuk, anders dan schuimtape.

hpxtape.nl/enkelzijdig-tape/afdichtingstape-butyl/

Niet te hard aandraaien. Nergens voor nodig. Afwerken gaat door de blubbers die uit de naden komen los te snijden en met een scherp ramenkrabbertje van de ruit af te lichten. Het laatste restje met aceton. Ziet er super strak uit.

UV bestendigheid? Nog geen idee.

Philip schreef :
Leuk,die had ik nog niet gevonden.
Nog een aanvullende tip: als je zo'n tafeltje gebruikt dan is de hoogte instelling van de freesmachine ingewikkeld en de meeste machines hebben dat niet met een wieltje of zo fijn instelbaar. Laatst zag ik een freesmachine onder zo'n tafeltje hangen met daaronder een ouderwetse auto krik. Door de krik omhoog te draaien kwam de frees omhoog, zag er heel praktisch uit.

Dit draadje betreft een projecten topic waarin alleen posts die direct op het project betrekking hebben mogen worden geplaatst. Het topic is daarom even opgeschoond.