Onderwerp: Double coat de IJssel

Hallo allemaal,

Onze Casiri ligt dit jaar droog voor groot onderhoud.

- Verlichting in de mast aanpassen + nieuwe bedrading
- topzijdes bovenwater gedeelte nieuw schilderen
- nieuwe anti fouling
- nieuwe schroefas anode
- electrische verbeteringen
- Poorten vernieuwen
- Dek cleaneren en poetsen

Nu heeft een kennis mij de IJssel double coat aangeraden als verf om de topzijdes bovenwater mee te coaten.

Iemand ervaring met dit product?

Groet, Shackle

Ja veel ervaring mee, is een hele goede lak, trekt superstrak weg en een hele sterke lak met een lang glansbehoud.

Tegenwoordig werk ik meer met de DD lak van polyservice, is en doet eigenlijk het zelfde en iets voordeliger volgens mij.

Toevallig trek ik zo weer een blik open om mijn helmstok en tafel erin te zetten.

Shackle schrijft:
Ja ik, is perfect spul.
Heb mijn boot daar 5 jaar geleden mee gedaan, helemaal van de waterlijn af tot aan de andere kant op de waterlijn.
Ik heb hem in drie dagen achterelkaar ( drie lagen dus ) gedaan zonder tussentijd te schuren.
Dat spul word zo verschrikkelijk hard ,nog harder als het polyester.

Maar als ik je een tip mag geven doe er iets langer over en schuur tussen de lagen nat met 400 papier.
Dan word het nog mooier.
Maar ik ben dik tevreden.
Mijn boot staat nu in Kampen op de kant en ik wilde de romp nu nog een laag over doen , maar mijn vrouw en ook andere zeggen, onzin wacht rustig nog een jaar of drie.

jouzers schrijft:Steker nog: het is precies dezelfde lak. Dezelfde fabriek etc. zelfs de kleurnummers komen overeen. Voor de 2-c van epifanes geldt hetzelfde. Alleen het standaard kleuren aanbod is iets anders.

Klopt, allemaal een pot, nou ja eigenlijk tweepot, nat.
Overigens erg goed spul, gebruik het al jaren op diverse boten.

Tipje, koop een digitaal weegschaaltje, dan kan je ook prima kleine hoeveelheden aanmaken.

Tondini, je vrouw heeft gelijk en dan mag je er nog 2 bij doen. Mijn boot is 12 jaar geleden van 3 lagen voorzien. Vorig jaar opnieuw gepolijst. Begon wat vaal te worden. Ben benieuwd hoelang het er nog tegen kan. Voorlopig nog geen nieuwe schilderbeurt nodig. Uitstekend product. Hou wel de wachttijd in acht alvorens te schilderen.
Aanvulling op de weegschaal. Hele kleine hoeveelheden aanmaken gaat ook zeer goed met een injectiespuit.

Nog een tip, koop een masker met actief kool erin, heb het een keer zonder gedaan in een kleine ruimte en proefde nog 3 dagen de oplosmiddelen.

Maskertje wat ik net gebruikt had was een beetje uitgewerkt, zit nu half stoned achter mijn pc .

Polyservice = De IJssel

Bij het lakken met DD lak 2 dingen in de gaten houden:

-werk met een superfijne, dubbel afgeronde schuimroller. Deze gaat ongeveer 1 kg mee. Zodra hij gaat opzwellen de roller afdanken en een nieuwe pakken. (ik heb goede ervaringen met de rollers van de Gamma)

-In het Nederlands is er geen goede term voor, de Amerikanen zeggen: "Maintain your wet edge". De lak zal slechts een seconde of 30 vloeien. Ga je er daarna nog een keer overheen, dan heb je een rand van de roller in je lakwerk staan. Zet de lak dus vlot per baan op, rol vlak, en schuif een baan op. Zit er een ongerechtigheid in de lak, dan bepalen of je beter kan wachten tot de lak hard is, of met de roller nog een keer erover, en dan de randen afwerken. (meestal is laten voor wat het is verstandiger, zeker met insecten)

Het vergt enig planning, maar er is een perfect resultaat te verkrijgen. Wel aan te raden is een stofvrije omgeving (maak de vloer nat, beweeg geen deuren, trek een oud T-shirt aan, of zoals ik (in de zomer) gewoon zonder T-shirt. Een hulpje is altijd wel makkelijk, voor het aangeven van benodigdheden, mengen van een nieuwe pot, etc.

De donkere kleuren (donkderblauw, zwart) lakken wat makkelijker dan de lichte kleuren.

Ik vraag me af wanneer we in Nederland watergedragen 2K lak krijgen voor boten. System three verkoopt dat al jaren, maar in Nederland heb ik het nog nooit gezien.

Herman schrijft:
Zo'n rand wordt een 'aanzet' genoemd. Wat dat betreft nog een tip als je de kajuit mee verft: Je hebt dan te maken met verschillende vlakken, en je moet van tevoren plannen in welke volgorde je die lakt. Daarbij kan je aanzetten vermijden door verschillende vlakken die je op verschillende momenten lakt te laten aansluiten op een hoek, bijvoorbeeld je kunt het dak van je kajuit rustig eerst doen en daarna de zijkant van de kajuit. Op de hoek tussen die twee vlakken zie je de aanzet niet en hou je dus een strak resultaat.

Overigens heb ik ook goede ervaringen met de IJssel.

Succes, Erik

Duncan schrijft:
Ik zal eens voor je kijken.

Als polyservice en de ijssel hetzelfde product zijn, kan ik dan ook de harder van polyservice bij de lak van de ijssel voegen? Ik heb namelijk van beide een blikje over.

Herman schrijft:
Je schrijft dat de lak 30 seconden na vloeit, wat inderdaad kort is, maar ook dat je stofvrij moet (proberen) te werken. Hoe lang is dan de "stofdroog" tijd?

Echt stofdroog, nooit gemeten.
Reken eens 1.5 a 2 uur.

Let wel op, dan is de lak nog niet doorgehard !

De droogtijd is erg afhankelijk van de temperatuur en overige omstandigheden. Bij mij was het destijds bij een graad of 23 (met een klein beetje wind zonder stof) al na een kwartier zo goed als stofdroog. Die 30 sec vloeien haalde ik ook niet(ondanks verdunning). Het was opzetten netjes uitspreiden, daarna 1 x narollen en vanaf blijven. Het heeft mijn voorkeur om het narollen indien mogelijk van onder tot boven in 1 keer te doen zodat je geen aanzet ziet.

Je kon het trouwens wel vergeten om nog na het narollen iets te corrigeren. Dit kon uiteraard wel maar resulteerde in een te zware sinaasappelhuid dus niet acceptabel. Als het goed is heb je ook wel een paar lagen om te oefenen vooral tijdens de laatste laag moeten de omstandigheden zo optimaal mogelijk zijn (in geval van buiten werken!)

In april ga ik ook nog wat schilderen en verwacht dat de droogtijd wat schappelijker zal zijn.

Ik vond het alleen het prettigst werken en iemand om je heen om rolletjes te verwisselen, verf te mengen, stofjes weghalen, trapje verzetten etc. Zo kan je in exact hetzelfde ritme doorwerken. Enkele lagen (van de 5) heb ik ook noodgedwongen alleen moeten doen maar dat extra handje is erg makkelijk.

Als je in een hal staat let er dan ook op dat er niemand anders bezig is met poetsmiddel waar siliconen in zit. Of iets anders waar dat in zit.
Je krijgt dan soort van bubbeltjes in je schilderwerk. Het pakt niet. Ik heb het meegemaakt dat ik 2x goed ontvet had en begon met schilderen. Bleek er verderop in de hal iemand aan het poetsen te zijn en jammer maar helaas ik kon stoppen en overnieuw beginnen.

Ik loste het stofprobleem op door (in overleg met de werf eigenaar) 's nachts te verven. ik begon om een uur of 2 en werkte in 1 a 2 uur een laag af. Tegen e tijd dat er 's ochtends weer gewerkt werd was de lak inmiddels stofdroog.

En mijn tip, verdun de lak tot waterdun. je meot dna wel wat meer lagen zetten voor hetzelfde resultaat, maar het vloeit dan ook nóg mooier uit!

succes en groeten,
Globe_Trotti

Waterdun is een rekbaar begrip maar het klopt, verdunnen geeft een aanzienlijk beter resultaat is ook mijn ervaring.

Ja hoe dnu het water is, da's natuurlijk afhankelijk van hoe dun je het hebt gezeild...

Maar het idee is om het veel meer te verdunnen dan je in eerste instantie zou denken!

Groeten,
Globe_Trotti

Herman schrijft:
Uitstekende tips. Het valt me elke keer weer op dat jij, waar het op kunstharsen en 2-componenten-werk gaat steeds met de meest bruikbare adviezen komt, Herman.

Wat ik echter tot nu toe mis, zijn twee andere absolute voorwaarden om tot strak werk te komen. Niet schilderen met dd-lakken in de volle zon en niet bij enige wind. Windje 2-3 kan al teveel zijn.

De lak droogt in de zon en bij een beetje wind dusdanig snel dat er bij een beetje ongelijkmatige laagdikte 'kraters' in trekken, die je niet meer weg krijgt, tenzij door schuren na uitharden. Die kraters verschijnen vaak al voor je de zaak goed kunt uitrollen.

Naar mijn idee kan perfect schilderen met dd-lak eigenlijk alleen in een loods. En dan nog liefst met alle deuren dicht.
Buiten schilderen kan theoretisch wel, als de omstandigheden goed zijn (bewolkt weer en geen wind), maar het risico dat de omstandigheden tijdens het schilderen veranderen zijn aanzienlijk. We hebben nu eenmaal een veranderlijk klimaat in Nederland.

Bij de goede omstandigheden trekt de lak zo strak en ontstaat een dusdanige bolle glans, dat elke ongerechtigheid in de ondergrond als het ware wordt uitvergroot. Voor echt perfect werk is een goede voorbewerking van het te schilderen oppervlak dus het halve werk. Plamuren (waar nodig) en schuren tot tenminste korrel 400.

Toch is niet iedereen op dit forum even blij met mijn tips. Maar dat is all in the game...

Het adviseren van bedrijven, particulieren en zelfbouwers (thuisprofessionals) mbt de verwerking van vezelversterkte kunststoffen is mijn dagelijkse werk. Het voordeel is dat ik altijd de lastige situaties zie, en bij iedereen over de vloer kom.

Ik ben een groot voorstander van het delen van kennis. Het is het enige wat zich vermenigvuldigt als je het deelt...

Ik heb idd altijd in een loods geschilderd. Met grote draden spinrag aan het plafond, en een onbewerkte betonnen vloer (oude varkensschuur, met ditto stank...). Vloer nat, schuifdeur op een kier, en na het lakken als een dief in de nacht vertrekken. 2 uur later terugkomen om de deur dicht te duwen.

Wind, tocht en direct zonlicht zijn idd funest. Maar dat geldt voor alle lakken.

Qua schuren: op epoxy is mijn ervaring met de blanke lak, dat 320 al te fijn is om een goede hechting te verkrijgen. 280 is het uiterste. De eerste laag lak kan je dan wel weer fijner schuren.

Qua plamuren: als je een zeer open plamuur gebruikt, zoals witte of bruine microballoons, dan zal je een laag epoxy of primer over die plamuur moeten zetten, voor je DD lak kan opzetten. Anders zal de lak wegkrateren op de plamuurplekken, of verkleuringen geven.

Had je nog gekeken naar die watergedragen LPU lak?

Herman schrijft:
Het zal best zo zijn dat alle schilderwerk gevoelig is voor wind en direct zonlicht. Maar de gemiddelde 1-component alkyd-verf is daar toch een stuk minder gevoelig voor dan dd-lak. De kratervorming waarover ik schreef heb ik bij een conventionel lak nooit zien optreden.

Nog even over blanke DD-lak en de hechting op epoxyhars: op mijn vorige boot heb ik een aantal vlakken van okume-multiplex, bekleed met glasweefsel en epoxyhars, gelakt met dd-lak. Vooral om de epoxyhars te beschermen tegen UV-straling. Wat mij opviel is dat er na enkele seizoenen blazen onder de lak kwamen en dat de laklaag 'lek' raakte. Niet duidelijk of die blazen een gevolg waren van het lek raken of andersom.
Ik heb dergelijke oppervlakken ook regelmatig met dekkende dd-lak behandeld. Daarbij zijn dergelijke manko's nooit opgetreden.

Ik heb al vaker gehoord dat epoxyhars en blanke dd-lak niet altijd een ideale combinatie vormen. Wat is jouw mening daarover?

--
stegman

We hebben er zelfs een term voor uitgevonden: lakschurft. Het komt zeker meer voor.

Past prima in het rijtje andere "uitgevonden" termen. (skbabi, pjakkers, etc)

Herman schrijft:
Lakschurft. Goed.
Maar waardoor wordt het veroorzaakt? Wat is eraan te doen? Kun je beter maar geen blanke lak dd-lak op epoxy-oppervlakken gebruiken?

--
stegman