Onderwerp: Saildrive manchet en type

Dat de manchet wordt aangetast door vet betwijfel ik.
Ten eerste zou dat in een motorruimte wel erg merkwaardig zijn. ten tweede heeft het seal in mijn vorige boot al een keer wekenlang in de olie gestaan door lekke sealringen van de schroefas Doordat er water in de olie kwam liep deze op een gegeven moment over uit de peilstokopening).
En ten derde heb ik het amteriaal al eens lange tijd (maanden) getest met zowel olie als diesel en geen emkele gewichtsverandering of verandering van flexibiliteit gevonden.
Bovendien , als je al vet zou mogen gebruiken zou je sowieso siliconenvet moeten nemen omdat dat geen enkele rubbersoort aantast.
En er staat niet voor niets "silicon" op de tube met dat kruis erdoor erdoor(zie plaatje).
Anders hadden ze daar ook wel een tube met Permatex neergezet als ze vloeibare pakking op siliconenbasis bedoelden (want dat is de meeste permatex!).
Waar die Permatex wel moet zit inderdaad bij de 110S geen pakking maar bij de nieuwere types saildrive wel.Zie tweede plaatje'.

Dat je geen vet mag gebruiken is volgens mij omdat de ring ingeklemd wordt.
Zou je dat invetten zou de ring gaan verschuiven en mogelijk zelfs onder de aandrukrand uit kunnen floepen met alle gevolgen van dien.Daar heb ik al eerder op gewezen.

Overigens is dat dezelfde reden waarom bijv. rubberpakkingen tussen kunststof flenzen nooit mogen worden ingevet terwijl dat met bijv. klingerit flenspakkingen tussen stalen flenzen vrij normaal is.
Ad

Voor de 110s komt er helemaal geen papieren pakking aan te pas toch? Althans ben hem niet tegengekomen behalve tussen keerkoppeling en motor. Waar tussen willen ze dan bij een 110s die permatex hebben?

mijn reactie op wel of geen vet op de manchet is het gevolg van navraag mij mijn leverancier jaren geleden.

Botervis schreef :
Inderdaad nogal verwarrend.
Dat komt omdat sommige saildrives , ook de 110S een verlengstuk hebben en daar moet tussen verlengstuk en staart op de buitenrand (waar dus alleen aan beide kanten water staat en waar dus volgens mij de afdichting niet eens zoooo belangrijk is)vloeibare pakking.
Zie plaatje hieronder uit de workshop manual.
Ad

Fer schreef :
Natuurlijk had die leverancier gelijk maar dat dat is vanwege aantasting betwijfel ik dus .
Zelfs Volvo penta zelf weet niet eens welke rubbersoort het is (of wil het misschien niet zeggen) en wil ook de fabrikant niet verklappen (en dat is dus uiteraard niet VP zelf maar zijn er ,aldus VP, meerdere) .Aldus antwoorden van zowel VP Benelux als VP Zweden op mijn vragen per mail van jaren geleden.
Vandaar dat ik e.e.a. een keer vrij uitvoerig getest heb.
Overigens heb ik destijds (op mijn werk) zelfs de structuur van het rubber van mijn oude en nieuwe membraan en van de teststukjes bekeken onder de microscoop die op mijn kantoor stond en geen verschil kunnen binden.
Siliconenvet zou , als aantasting het probleem zou zijn, de oplossing zijn maar mag dus ook niet.
Ik vrees dat je leverancier ook alleen de manuals c.q. voorschriften van VP napraat hoor maar of die zelf kennis heeft van de verschillende rubbersoorten , hun eigenschappen en hun bestendigheid betwijfel ik nogal.

Maar och , het maakt ook allemaal niet uit zolang je dus maar geen vet op de rubber membraan smeert.
Waarom dat dan niet mag is eigenlijk niet eens zo interessant.

Ad

Maar wat zou een reden zijn om juist het manchet in te vetten ? Ik kan me voorstellen dat je bepaalde (afdichtings)vlakken insmeert met vloeibare pakking . Wat ik in ieder geval wel doe denk ik is de bouten die ~buiten~ zitten insmeren met Treath sealand van Permatex. Of is dit niet nodig volgens jullie ?

Ik zie geen rode om de manchet in te vetten, rubber heeft een prima afdichting eigenschap en toevoegingen kunne dit alleen maar verminderen.

Draadgaten kan je idd insmeren met en middel zodat deze bij demonteren wat makkelijke gaat

Ad mijn leverancier is Qwa info is VP zelf ( ben zelf dealer/leverancier) onderdelen kommen meestal niet direct bij VP vandaan

VP weet idd niet wat voor rubber de manchet is , VP laat ze maken en heeft een bepaalde eisenpakket neer gelegd waar de manchet aan moet voldoen

svalk schreef :
Bij bouten is een midel als bijv. Locktite eigenlijk alleen zinvol als ze verder niet geborgt zijn.
Je moet er zelfs een beetje mee oppassen omdat dat soort smeerseltjes verkeerde aanhaalmomenten kunnen veroorzaken, vooral als de boutgaten onderin gesloten zijn. Daarom is het bijv. bij cilinderkopbouten uit den boze.
Bij bijv. de bouten van de aandrukring zou ik daarom liever geen smeerseltjes op de bouten gebruiken. Hooguit een beetje siliconenspray of WD40 tegen het vastroesten.
Wel uiteraard de juiste aanhalmomenten toepassen met een goede momentsleutel (eventueel van tevoren testen met bijv. een unster of laten calibreren )
Ad

Fer schreef :
Precies Fer, zo werkt het en men loopt niet met de specificaties te koop denk ik zo maar.

Maar nog een vraagje Fer. Zou jij de bouten die ~buiten~ zitten juist invetten zodat ze weer gemakkelijk los gedraaid kunnen worden of juist borgen met een tread sealant of juist met een tread locker ?

ja kan ze invetten met ligt middel WD40, vaseline.

Ik zelf heb locktite olie maar weet even niet welk nummer uit me hoofd maar droog in elkaar zetten kan ook hoor.

Gebruik in iedergeval geen koppervet!!

ik heb overigen niet de ervaring dat middeltjes het aanhaal moment veranderen en ik heb dagelijks zn ding in me handen

Fer schreef :
OK, maar niet met een locktite oid in ieder geval !

Zou ik niet doen

Fer schreef :
Ik zeg ook niet dat je daar wat van merkt tijdens het aanhalen ( je momentsleutel doet hetzelfde) maar dat een ingesteld aanhaalmoment dan niet klopt met wat er precies gebeurt met bout of moer , dus de trekkracht waarmee een verbinding daadwerkelijk is aangehaald.
Dat kun je uiteraard zelf niet zo makkelijk meten/merken .
dan zou je al met trekkracht metingen aan de bout moeten werken.
Ik heb het in ieder geval ooit zo geleerd en kan de reden ook begrijpen.
Het bij een bepaalde boutmaat behorende aanhaalmoment wordt nast het type schroefdraad nl. vooral bepaald door de wrijving van de schroefdraad die voor verschillende metalen niet persé hetzelfde is. Rvs is bijv weer anders dan gewoon staal of bijv. brons.
Een rvs bout aanhalen met de gegevens voor gewoon staal is dus ook fout.
En omdat uiteraard vet of olie de rijving in de schroefdraad beinvloed heeft ook dat invloed op het werkelijke moment wat er op de bout komt .Meestal zal dat wat hoger zijn dan je denkt en kun je een bout zelfs stuktrekken of de draad beschadigen maar bij een dicht boutgat kan de uiteindelijke kracht op de bout ook lager zijn .Als de lucht nl niet langs de schroefdraad kan ontsnappen kun je ( als er maar heel weinig ruimte overblijft) druk op en dat vermindert het effecteive aanhaalmoment terwijl de momentsleutel hetzelfde is ingesteld.

Vandaar dat advies.

Ad

Snap je advies maar in de praktijk en in het bijzonder in dit geval zal het wel loslopen.

Heb vroeger gewerkt even mij Dutch space en ook daar gaat men op de mijn beschreven manier te werk en dat spul gaat de lucht in.

vind je teksten wel erg mooi en interessant om te lezen AD

Hmmm, toch nog een vraagje. Wat is een goed merk momentsleutel ?

Goede merken gereedschap zijn gedore, hazet, pb, snap-on, dowidad, belzer. Maar voor incidenteel gebruik is zo'n ding van de aldi ook prima hoor. Iets minder nauwkeurig, maar zo spits komt het hier allemaal niet. Het gaat er vooral om.de zaak niet te hard aan te draaien.

Wel altijd op nul draaien voor je hem weglegt.

Je kunt een momentsleutel vrijj simpel "calibreren"hoor.

Gewoon een flinke bout in een bankschroef klemmem (horizontaal met de kop uitstekend).Maar je kunt ook gewoon de vierkante dopbevestiging in de bankschroef vastzetten; alleen is het dan wat lastiger hem nejes horizontaal te zetten.
Momentsleutel ikstellen op een bepaalde waarde.
Precies verticaal aantekken met de momentsleutel in horizontale stand , niet gewoon met de hand maar m.b.v. een unster(das zo'n ding waar je gewichten mee meet).
Maar he gaat zelfs (minder nauwkeurig) met een weegschaal waar je zelf op gaat staan en de gewichtsafname/toename opneemt.
Effe rekenen met de lengte tussen bout en hand/unster en rekenen geeft de MkG.
Als het allemaal te moeilijk lijkt( ) wil ik wel een tekeningetje maken hoor.
Eigenlijk doet een officiele ijker het niet eens veel anders alleen hebben die natuurlijk een mooie electronische koppelmeter.

Overigens bleek die goedkope uit de kijkshop van mij minder dan 10% af te wijken en veel nauwkeuriger zal deze methode ook niet zijn.

Ad

Je kunt hem natuurlijk ook laten calibreren.
Niet eens zo duur en altijd met een goedkope nog goedkoper dan een dure.
www.toolsenservice.nl/prijzen.htm
Maar er zijn veel meer bedrijven die dat doen.
Ad

Ik draai de boel aan met deze

Het is vaak een eindeloos discussie wat wel goed is en niet goed is aan gereedschap

Een goed koop ding is gewoon niet goed en is ook niet goed te kalibreren omdat die dingen over de gehele schaal niet lineair op of afloopt met het juiste ingestelde Nm

Ik zelf heb voor een koo vast zet momentsleutel een van rond de 250 euro dan hebben we het wel over een grote momentsluiter 60Nm tot 220 Nm

Wat misschien nog wel erger is dan niet lineair zijn, is slechte reproduceerbaarheid.

Maar nogmaals voor wat wij er in dit forum mee doen, komt het niet zo spits. Echt niet.

Zelf heb ik een vrij dure facom. Reden? Voor de lieren test in Zeilen, moest ik in 2 richtingen kunnen "momenten". Deze kun je de vierkante pen door drukken voor de andere richting. Was de enige.

@yellow boat:
ben gek op tekeningen

Fer schreef :
Sorry Fer maar dat is natuurlijk geen argument .
Ik bedoel uiteraard niet dat de momentsleutel wordt bijgesteld (wat bij de goedkope vaak niet eens kan) amar dat je een calibratietabel maakt (en eventueel af en toe controleert).
Immers , de deviatie van een kompas is ook verre van lineair en daavan maakt men ook "alleen" een tabel.

Het verschil met een dure is wel dat deze niet officieel gecalibreerd kunnen worden , dus met certificaat zodat ze ook bedrijfsmatig zijn toegelaten , bijv. voor werkzaamheden aan stoomwezen gekeurd spul.
Daarom staat er bijv. op niet bedrijfsmatig toegelaten meetgereedschap (duimstokken , meetlinten) ook "niet voor handelsdoeleinden".

Uiteraard is een dure beter maar zeker voor het hier behandelde doel neit echt nodig.
Bij zaken als cilinderkoppen of voorgespannen toleranties kun je er over twisten.

Overigens heb jij wel gelijk om een dure te gebruiken.
Dat moet je ook wel omdat je dat bedrijfsmatig doet!
Ad

Joop66 schreef :
Dat twee richtingen kan die van mij ook, kan dus ook de vierkante pen door drukken. En kost 80 euro.