Onderwerp: Alibaba "Webasto" en Planar standkachel ervaringen

Bij mij zit de tank 50cm onder de kachel gemonteerd. Het aanzuigen de aller eerste keer duurt wat langer, dan moet het systeem nog geprimed worden. Sinds montage slaat ie altijd direct aan.

Dat wordt waarschijnlijk een probleem... De geringste vervuiling van de pomp zorgt voor lekkage. Je tank zal dan dus leeg lopen in je kachel...

Het hele probleem is op te lossen met een enkel gaatje dat je moet boren in je tank. Hierin plaats je een eigen aanzuigbuis voor de kachel.
vbdservices.nl/Autoterm-Planar...stof/Zuigbuis-Planar
Gaatje boren, op lengte maken en klaar.

Dieseltoevoer voor de kachel moet eigenlijk op de tank zelf. De net genoemde lekkage door vervuiling of wat dan ook, zorgt namelijk ook dat de motor lucht kan zuigen via de kachel. Met motorstoringen tot gevolg. Lees even goed je installation manual voor de hints vwb de brandstoftoevoer. Deze is gelijk voor eigenlijk alle kachels van dit type. Je kunt dus ook de instructies van Webasto (vaak wat beter vertaald, duidelijker geillustreerd en makkelijker te lezen) gebruiken.

Dat klinkt inderdaad logisch. Motorstoringen kan in mijn geval niet (meer) omdat de kachel nu z'n eigen dieseltank heeft. Ik ga de tank echter omlaag plaatsen n.a.v. jouw verhaal, die ruimte heb ik en is een kleine moeite. Leeglopen via de kachel is dan in ieder geval geen risico meer.
Dank voor de tip.

Is het niet zo dat het pompje zo dicht mogelijk bij de tank geplaatst moet worden? Aanzuigen is veel lastiger dan doordrukken. En vanaf het pompje van die speciale dunne leiding van een hard soort plastic om de druk er goed op te houden.

Ik doe het maar even bij in dit draadje, als jullie vinden dat het beter elders past laat het horen dan vraag ik om een afsplitsing

Wij hebben een Planar D2 kachel aan boord, zo uit mijn hoofd nu een jaar of 4 oud. Afgelopen weekend ging het CO alarm ineens af toen we de kachel aanhadden, en ook meteen met een flink hoge (160PPM) concentratie, dusdanig dat mijn vrouw er ook behoorlijk last van had nadat ze voorin was gegaan om het luik open te doen. Had achteraf misschien niet gemoeten, maar ja, je doet wat...
Uitlaat gecontroleerd omdat dat de eerste verdachte was, het rook voorin ook naar verbrandingsgassen en de kachel zuigt de lucht aan vanuit de motorruimte waar de uitlaat van de kachel ook doorheen loopt. Hie niks raars aan geien, ook geen lekkage kunnen vinden toen we de kachel een tijdje later nog een keer hebben laten draaien. Ook bij die test ging de CO melder volt af. Het ruikt in de motorruimte ook niet naar verbrandingsgassen, terwijl de verwarmingslucht wel een luchtje heeft.
Mijn gedachte is nu dat er ergens in de kachel een lek moet zijn gekomen en dan is de warmtewisselaar denk ik de eerste verdachte? Is dit een voorkomend probleem of moet ik het echt ergens anders zoeken? Uitbouwen om de warmtewisselaar te kunnen checken is niet echt een feestje, maar zoals het nu is kan het ook niet...
Jullie ervaring en gedachten hierin worden zeer gewaardeerd!

Goed dat. je een Co alarm hebt!
Diesel heaters voor auto's zijn niet zomaar of zonder aanpassingen boot kachels!

Bij installatie in een auto, zijn de in en uitlaat van de te verwarmen lucht gescheiden door de bodem van de carrosserie, en de in en uitlaat die voor verbranding gebruikt worden.

Bij installatie op een boot van zo'n kachel worden gemakkelijk een paar punten gemist.

- Als de kachel bv in een bakkist gemonteerd wordt met alleen de uitgaande met alleen verwarmde lucht naar de kajuit, bevinden zich in en uitlaat verbranding, en de intake te verwarmen lucht voor de kajuit in 1 ruimte.

- De standaard bij de Chinese kachel bijgeleverde demper die bij een auto buiten gemonteerd wordt is voorzien van een condensafvoer. Maar bij een boot wordt deze demper vaak in de ruimte gemonteerd, nog voor de huiddoorvoer.
Zo kunnen uitlaatgassen door dit condensgat ontsnappen. Door de inlaat van de te verwarmen lucht opgezogen worden, en verwarmd de kajuit ingeblazen worden.

Dus: Zit de inlaat van de te verwarmen lucht in dezelfde ruimte als de uitlaat, kunnen ontsnapte uitlaatgassen opgezogen, verwarmd en de kajuit ingeblazen. worden.


Natuurlijk moet ook de uitlaat 100% luchtdicht gemonteerd zijn.
Bij een auto komt dat niet zo heel nauw, want alles hangt an buiten de cabine. En die aansluiting is ook vaak niet luchtdicht uitgevoerd.

Doordat er op een boot er vaak langere uitlaatslang nodig is, neemt de weerstand in de ribbelslang toe en zo ook de druk in de uitlaat. Daardoor zullen lekkages meer lekken en meer gassen uit het condensgaatje komen.

Daarbij komt dat een uitlaat ingepakt wordt in isolatie. Visueel zijn lekkages, zwart worden,
niet meer te. zien.

Een levensgevaarlijke situatie.

Hoewel er ook nog wat meer mis wat met een niet passende slang stierven er twee mensen hierdoor aan CO vergiftiging door een auto diesel kachel op een boot.

Zie rapportage MAIB:

http://]https://assets.publishing.service.gov.uk/media/607572d2d3bf7f400b462d33/2021-03-Diversion-Report.pdf

Dank voor de waarschuwing. Ik ga zsm een CO alarm installeren.

@hotsnail: Het eerste waar ik aan denk bij je probleemomschrijving is de gloeistift. Als die losgeraakt is kan verbrandingslucht ontsnappen die vervolgens naar binnen geblazen wordt. Zeker als je de in-en uitlaat al gecontroleerd hebt lijkt me dat de enige voor de hand liggende verklaring.

Er kan ook een scheurtje in de warmtewisselaar zitten... Produktiefoutje bijvoorbeeld.

HotSnail schreef : Zo! Dat is schrikken! Ik zou je aanraden om contact te zoeken met VBDService (NL Autoterm dealer). Hij kan je hierin vast adviseren. Weet dat hij alle onderdelen op voorraad heeft...

vraagje:

ik heb vorig jaar een Planar 4D ingebouwd, nadat mijn oude Eberspracher op een heel ongelukkig moment was overleden.
Op zich een prima ding, die Planar, maar er zijn toch wat dingetjes die mij storen en/of toch wat beter waren dan bij mijn oude kacheltje. (ook een aantal voordelen hoor gelukkig)

mijn vraag is of er toch het e.e.a. aangepast of ingesteld kan worden wat ik misschien nog niet weet.

dit zijn mijn huidige 3 onderdelen die ik graag anders had gezien:

1. de thermostaat van mijn vorige kachel zorgde ervoor dat de kachel, als de gewenste temperatuur bereikt was én met de laagste verwarmingsstand toch nog te warm werd dat de kachel dan uit ging. daalde de temperatuur vervolgens te veel, ging hij vanzelf weer aan om de gewenste temperatuur weer te bereiken. dit ging vrij goed, zonder al te veel temperatuurschommelingen.

Mijn huidige Planar kachel doet dit ook, echter zit er een marge van + of - 5 graden in!! als voorbeeld, als je het 20 graden wilt hebben en de boot blijft verwarmen op de laagste stand, stopt dat ding er dus pas mee als 25 graden bereikt is, waarbij hij bij 15 graden pas weer aan slaat.... kan die marge op een een of andere manier wat veranderd worden?

2. de vorige kachel ging bij het bereiken / overschrijden van de temperatuur uit (helemaal uit) om vervolgens weer aan te gaan als het te ver was afgekoeld.

mijn huidige Planar gaat bij het overschrijden van de temperatuur niet uit, maar in een soort ventilatie stand. je blijft dus gesuis in de boot horen én de lekker opgewarmde ruimte wordt nu volgeblazen met koude lucht... kan dit uitgeschakeld worden?

3. de temperatuursensor in de bedieningsunit is behoorlijk wispelturig, klopt helemaal geen biet van. als voorbeeld: de ene keer zet je hem op 18 en smoor je de boot uit en de andere keer zet je hem op 21 en blijft het best lang fris.... Is dit met een extra externe sensor of een andere bedieningsunit beter?

ik gebruik dit bedieningselement: www.dekkerwatersport.nl/p/plan...eningspaneel/183658/

Al met al is het dus best lastig om een gelijkmatig en behaaglijk klimaat in de boot te krijgen, lastiger dan met het 25 jaar oude vorige kacheltje eigenlijk.... ik ben benieuwd hoe jullie dit ervaren en of bijvoorbeeld de ''comfort control'' aanzienlijk beter is.

Die laatste vraag is een volmondig JA. De Comfort control is zeker een stuk beter. Uitschakelen na overschrijden van de ingestelde temperatuur doet deze ook niet, maar de regeling naar de juiste temperatuur is zeker een stuk beter. Kachel regelt wel terug naar minimaal vermogen, als dat teveel is, kan meer ventileren helpen is me gezegd...

In mijn geval is de kachel zeker een grote verbetering tov de Wallas die ik er voor had. Die gaf vooral warmte doordat ik steeds mijn gestroomlijnde body de bakskist in moest wurmen voor montage en demontage van het ding.

Accelerate schreef :
Wat jouw Eberspaecher kon, kunnen de meeste kachels niet. En dat heeft een reden: de kachel gebruikt tijdens de in- en uitschakelprocedure veel stroom omdat de gloeistift dan gebruikt wordt. Daarom zit die mogelijkheid niet in de besturingssoftware van de meeste kachels.
Noot: voor veel Chinese kachels is er een aftermarket controller te krijgen, de Afterburner. Die biedt veel meer mogelijkheden dan de standaard controller, waaronder een echte thermostaatmodus waarbij de kachel iedere keer automatisch uit en weer aan gaat. Daar heb jij als Autoterm/Planar-gebruiker alleen niets aan.

Dat kan de Planar ook. Maar idd elke keer veel stroomverbruik. Planar gloeit ook tijdens uitschakelen. Dit helpt de verbrandingskamer schoon houden.

Koezt schreef :
hmmm, de handleiding van de Comfort control zegt dat wel de hele boel uit gaat (verwarmen en ventileren)
in praktijk is dat dus niet zo?

autoterm.com/storage/app/media....2021-V1.18%20A4.pdf



voor wat betreft stroomverbruik bij opstarten en uitschakelen. tsja, wat maakt dat nou uit, daar heb ik toch die accu voor. ventilatiestand (lang) aan laten staan kost ook stroom.
Die Planar is trouwens al een stuk energiezuiniger bij het opstarten, bij mijn vorige kacheltje knipperde de binnenverlichting zelfs mee met het opstartproces, nu niet meer.

Daarnaast gelukkig ook een boel voordelen hoor:
- de hele nieuwe Planar kachel was even duur als het repareren van 1 onderdeel aan de Eberspracher
- de timerfunctie is top!
- 9 verschillende brandsnelheden ipv 3 bij vorige
- vrijwel geruisloos opvoerpompje t.o.v. de oude! en dat is heel fijn, aangezien dat ongeveer onder mijn hoofdkussen zit.

Nou, voor het ventileren mag je rekenen op 0,1 of 0,2 A terwijl de gloeistift rond de 10 A zit. Dus dat scheelt nogal.

Temperatuurmodus is de mooiste stand. Daarmee moduleert hij de brander zodanig dat de temperatuur constant blijft. En dat wil je. Probleem is dat het ding minimaal iets van 1000W levert. Daarmee kun je hebben dat de temperatuur blijft oplopen.

Thermostaatmodus stopt idd de kachel. Wel wacht het ding dan een (instelbaar) aantal graden voordat de kachel weer opstart. Bij opstarten zal hij eerst volle bak aan de slag gaan; veel lucht en dus lawaai. Bij het stoppen, start de afkoelcyclus; dus weer volle bak aan, nu met steeds kouder wordende lucht. Niet heel comfortabel...

@ Accelerate,
Benader de importeur VBD gewoon even. Aardige gast die je zeker wat adviezen geeft of verder helpt!

Eclips schreef :
Die zal ik dan ook checken. De kachel ga ik sowieso uitbouwen, anders kan ik hem niet goed inspecteren. Dan is het nog maar een kleine stap extra om de uitlaat er ook weer ff uit te halen en goed te controleren. Het grootste deel van de uitlaat kan ik zien en dat ziet er allemaal nog goed uit, een klein deel is geïsoleerd en dat deel kan ik dus niet inspecteren.
Ik ruik alleen niks in de motorruimte waar de kachel gemonteerd is en de uitlaat doorheen loopt.

@ Knoet: Volgens mij heb ik de kachel ook bij VDB weg, maar dat zal ik even moeten controleren. Ik zal in ieder geval contact met ze opnemen als ik een probleem gevonden heb, maar ook als ik niks kan vinden, dan mogen zij hem nakijken. Ik ga hier geen gokje mee wagen

@ Scope: Kachel is bij een Nederlandse dealer aangeschaft, met een inbouwset voor gebruik aan boord. Demper is dicht, uitlaat gaat netjes naar buiten. Alleen de verbrandingslucht en de verwarmingslucht komen uit dezelfde ruimte. Ik zorg altijd dat die wel goed kan ademen door het achterluik deels open te zetten.

@ Evaluationcopy: Een CO meter is denk ik altijd verstandig om te hebben, ook een spiritusbrander van gerenomeerd merk presteert het om nogal wat CO te produceren helaas...

Als je de geribbelde rvs uitlaatslang gebruikt van bv webasto, kan het soms gaan lekken doordat je met de klem de uitlaatslang niet helemaal gasdicht krijgt vanwege de ribbels. Het is daarom verstandig om deze verbindingen te voorzien van een likje uitlaatkit
Ook komt het bij de hele goedkope chinese kachels nog wel eens voor dat de warmtewisselaar/branderhuis een gietfout of een scheurtje heeft. Is ergens een voorbeeld van op Youtube, maar kan het zo snel niet vinden.
Je zou verwachten dat de kwaliteitscontrole bij Planar/Autotherm iets beter is, maar er kan natuurlijk altijd een slechtexemplaar tussendoor glippen...

Martijn

Even een vraag van hele andere orde:
Die alu warme luchtslang loopt bij ons eerst meters onder de vloer, naar voren toe wel 5-6 meter. Dan is de meeste warmte onderweg al uitgestapt en verwarmen we het buitenwater.

Hoe hebben anderen dat? (behalve extra isoleren)

Calidris schreef :
Ow daarom geeft mijn dst 37 graden celcius aan!

Calidris schreef :
Wij hebben hierom buisisolatie om de warme lucht slang gemonteerd

Mijn Chinees had vandaag geen zin, storing E3. Dat was de gloeistift?

Calidris schreef :
dan heb je te weinig vermogen misschien, mijn lucht uitlaat met 5 kw chinees wordt 5 meter verderop wel goed warm