Onderwerp: le-gen-darisch! LTO en LFP oplossing

Ik vraag het omdat ik bij mijn LF280 cellen (die onverwacht gebruikt bleken) één van de draden aan het strippen bleek bij het richting de 8 gespecificeerde Nm gaan. Nu de polen van draadinserts voorzien. Hopelijk heb jij geen last, maar de studs vasthouden kan nooit kwaad in elk geval.

zeilersforum.nl/index.php/foru...nd?start=275#1524892

Nachtvlinder schreef :
Zo uit mijn hoofd is het maximale moment 6 Nm, of zelfs 4 Nm.

Airgead schreef :
Waarschijnlijk een vraag uit onwetendheid.... , waar zijn de 6mm2 draden voor nodig?

fer2nand schreef :
Deze zijn bedoeld om de cellen twee aan twee parallel te schakelen. Ze kunnen veel minder dik zijn omdat slechts ze nodig zijn om de cellen keurig in de pas te houden mochten ze elektrisch niet 100% indentiek zijn.

Ben bezig met het (proberen) te retourneren van de twee stuks Orion XS.
Vooralsnog wordt 1 stuks met onbeschadigde verpakking retour genomen, de tweede met alleen lichte beschadiging aan de verpakking niet.
Het laatste woord is daar niet over gezegd en ik heb de zaak aangekaart bij Top Systems, die het in behandeling gaan nemen,

Ik heb op marktplaats gezocht naar tweedehands Orion Smart 12/12, maar vond slechts 1 stuks zonder verpakking die maar 20% goedkoper was als nieuw.
Aangezien ik met het project door wil ga ik voorlopig werken met 2 stuks Orion Smart 12/12 30A die ik wil ontvangen bij retour 2 stuks Orion XS met de rest van het geld teruggetstort op mijn rekening.

Mij idee is dat zowel op de site van Victron zelf als die van de verkoper me informatie over problemen met storing op de VHF is onthouden, en dat ik de aankoop nooit zou hebben gedaan indien deze informatie niet achter zou zijn gehouden.

Ik ga voorlopig qua uitwerking van het ontwerp maar even op zwart.
De komende tijd van implementeren en testen, configureren zal wel de nodige veranderingen met zich meebrengen en nieuwe inzichten.
Met het mogelijk wat chaotische karakter, waar ik zelf aan gewend ben in een ontwerpproces, wil ik hier niemand mee lastig vallen. Beter om het in een later stadium van convergentie verder verslag te doen.
Zo heb ik ondertussen al een wat andere opzet in gedachte die ik ga uitwerken bijvoorbeeld.
Ook ben ik er ondertussen achter dat ik klasse T zekeringen wil gaan gebruiken voor beveiliging van de LTO en de LFP accu bijvoorbeeld.

Vamdaag op de boot geweest.
4 van de 6 stuks Trojan T105 accu's van boord.
28KG per stuk wegen die dingen.

De LTO mee naar de boot en een papieren mal van de LFP.
Blijkt dat er echt maar 1 goede manier is om "de grote stukken" te plaatsen in de accubak. Dat maakt het simpel.

Allerhande aansluitmateriaal besteld, en schrikken wat dat nog kost.
Moet wel worden gezegd dat daar 3 stuks T klasse zekeringen plus houders bij zitten: die zijn niet goedkoop, maar wel zeer welkom in de strijd om de nieuwe installatie net zo professioneel en goed uitziend te maken als het origineel.

Klasse-T vanwege zware inductieve loads?

Klasse T vanwege Lithium accu's. Als je kortsluiting krijgt dan heb je de hoge verbreekstroom nodig.

Als ik eerlijk ben: dit is vooral bedoeld om de installatie "Hallberg Rassy waardig" te maken.
Het origineel ziet er zo ongelofelijk strak uit en technisch uitmuntend, dus ook met betrekking tot de waarde van de boot bij verkoop, en ik probeer de veiligheid van de installatie op een zo hoog mogelijk niveau te krijgen.

De elektrische en electronische refit die ik eerder deed is ook op die manier gedaan.
Ziet er gewoon super profi uit, als vanuit de werf zelf gedaan.
(sorry, gewoon de waarheid)

Ben enigszins bekend met “blingbling”, dus ik snap je.

Inhoudelijk blijkt het van het type af te schakelen last af te hangen. Destijds heeft ZF dat hier uitgezocht:
zeilersforum.nl/index.php/foru...rupt-ratings#1347293

Nachtvlinder schreef :
Ik vind het ook zelf gewoon een veilig gevoel.

Het project begint al aardig te vorderen.
Vandaag bijvoorbeeld onder andere de T klasse zekeringen (twee stuks elk 400A parallel) geplaatst als vervanging van de oude opzet.

Op foto 1 nog 4 stuks 70mm2 kabel die uit de accubak steken.
Deze zijn nu allemaal om maat geknipt en uitgerust met perskabelogen en aangesloten op een BlueSea 600 A aansluit strip.
Verder valt op dat inderdaad totaan de zekeringen mantelbuis wordt gebruikt, en daarna niet.
Volgens strenge US eisen is dat correct. OF binnen 7 inch van de accupool monteren OF mantelbuis.
Het lijkt niets, maar dit klusje kostte toch nog 4 uur.

Toen ik met de laatste dikke kabel de vorige service accu buiten gebruik stelde verwachte ik een vonk: helemaal niets! Ook bleek dat de acculader gewoon de spanning bleef vasthouden, vandaar dus!
Ook straks bij verbinden van de accu gaat eerst de lader aan, en dan pas de accu doorverbinden aan het boordnet om weer vonken te voorkomen.

In ieder geval ben ik erin geslaagd bij deze klus om het beter en professioneler eruit te laten zien dan het origineel. In de oude situatie zaten de zekeringen wat verbogen scheef gemonteerd wegens de dikke koperen strip die aan de kant van het boordnet de twee aan twee 70mm2 kabels kortsluit.

m.littelfuse.com/media?resourc...derations-2021-final

Zie H 5.4 over de aandachtspunten bij parallel gebruik

Nachtvlinder schreef :
Dank voor de input.
In mijn situatie zijn de twee stuks // op goede wijze geimplementeerd gelukkig.

Eerste fase van de installatie is afgesloten.

Een stevige klus was het wel.
8 stuks 70mm2 op maat moeten maken en krimpen van kabelogen.
4 stuks 50mm2 met aan beide uiteinden krimp kabelogen.

Wat ik heb gedaan is eerste oog krimpen en aan 1 kant vastmaken, bepalen wat de lengte moet zijn en dit aftapen.
Vervolgens knippen, ontisoleren, weer 1e oog monteren en het tweede oog op de kabel schuiven, monteren, en terwijl gemonteerd het te krimpen 2e oog aftapen rondom zodat de positie behouden blijft, daarna krimpen, en bob is your uncle.

De startaccu is toch weer gemonteerd.
Daar zijn een aantal redenen voor:
1) De startaccu heeft zijn eigen massadraad naar de startmotor, naast natuurlijk zijn eigen + draad naar de startmotor. Scheelt tijd om na te gaan of er nog problemen kunnen ontstaan qua storing als we dit veranderen.
2) De standaard alternator (er is een 2e gemonteerd voor laden service accu) heeft zo in ieder geval naast poelie weer een functie.
3) We kunnen een DC-DC converter (wel eentje met geïsoleerde uitgang) gebruiken om extra stroom op te wekken. 20A extra bijvoorbeeld: daar spuug ik niet op
4) Redundancy voor stroom opwekken: mocht er iets mis zijn met de grote alternator, dan kan nog steeds op de motor stroom worden opgewekt en extra optie voor het starten.
5) Minder afwijkend van de originele installatie. (verkoopwaarde, acceptatie nieuwe eigenaar en zeer gemakkelijk te realiseren)

De boot is in ieder geval weer volledig functioneel, de eerste tests gedaan en zijn positief uitgevallen.

De oude schakelaar gemeten voor het // zetten van startaccu en service accu: niet bepaald goed meer te noemen! Dus een noodvoorziening die in nood niet werkt haha! Moest toch al de schakelaar op non actief zetten...
// schakelen van service accu en startaccu moet toch worden veranderd in keuze tussen het een of de ander dus deze besteld:
www.amazon.nl/dp/B001V7TL10/re...941_TE_SCE_dp_1?th=1
Normaal koop ik uit principe liever niet bij Amazon, maar dit scheelde echt teveel.

Vandaag de nieuwe accuschakelaar voor de startmotor gemonteerd.
Lastig want er moest een rond 92,5 mm gat worden gefreesd in 19mm multiplex.
Niet helemaal goed gegaan: een tekening gemaakt van de situatie, thuis gekeken naar de ruimte die de zool van de freesmachine nodig heeft, van hout een mal gemaakt met een gat van 112,5mm die met de geleiding op de freesmachine precies voor de goede afmeting zorgt.
Hoe maakt je een mooi rond gat in 10mm hout? Heb het gat gekotterd.

In de boot bleek dat het gat toch verder naar rechts moest i.v.m. een balk aan de achterkant van de plank.
Met een snijplank als geleider een cm afgehaald van de mal: bleek dat tijdens het frezen van het ronde gat er nog een vlak stukje aan de rechterkant overbleef die ik met een vijl heb weggehaald.
Het resultaat is niet perfect, maar hij zit wel zeer goed en degelijk bevestigd.

Anyway: we doen het ermee: het ding zit niet erg in het zicht. Misschien ooit nog een fraaie afdekring maken.

3 bouten in plaats van 4: gr: bij de metaalzaak zit niet altijd de juiste maat in de bakjes: in dit geval een M6 60mm verstekeling tussen de 70mm.
De oude schakelaar was behoorlijk gaar, en lagere specs qua stroom.
Deze kon alleen de service accu // schakelen met de startaccu: met Lithium accu's wil ik dat risico niet nemen, en dus is het nu keuze tussen de 1 of de ander.

pfff: op een of andere manier lukt het niet om foto's toe te voegen. EDIT: ze waren blijkbaar net te groot qua bestanden. Met kleinere bestanden nu wel gelukt.

Ondertussen de bekabeling van de accuschakelaar aangelegd, met onder andere een nieuwe 50mm2 kabel naar de hoofdzekering van de service accu. (is twee keer 400A //, dus dat gaat wel goed)
Ook een extra 70mm2 kabel aangelegd van de massa na de shunt van de service accu naar de accubak: zo'n ruime 2 meter lang.

Al met al kost het allemaal veel tijd om het degelijk & goed en professioneel aan te leggen, al ontwerpende as we go along. (ontwerpen qua lay-out)

Een hardpapier drager gemaakt voor de 2 stuks Orion met, niet zichtbaar op de foto, 10 stuks gaten voor 4,8mm plaatschroeven om hem op de accubank te schroeven aan de buitenkant.
Als ze vervangen moeten worden door de vernieuwde XS kan dat nu gemakkelijk.
Ook reden is dat de gaten voor bevestiging van de Orion zeer fors zijn. Ik heb nu M6 gaten in het hardpapier getapt en dus met M6 imbusbouten vastgezet.

Dan was het plan een soort gootje te maken voor bij de Ve directpoort, zodat ik gemakkelijk op gevoel de stekker erin kan steken: blijken er geen Ve direct ingangen op te zitten, alleen via blauwe tand toegang: OEPS!!!!

Wie had gedacht dat Victron me ooit nog eens aan de smartphone zou krijgen! Mijn trouwe Nokia moet het veld ruimen. Zat er toch al mee dat WIFI in havens meestal nou niet je dat is, en dat ik een mogelijkheid moest hebben om via het mobiele netwerk data binnen te halen.
Dus: weer een avondje tot in de late uren gestudeerd op smartphones, uitendelijk eentje besteld, een dag frustratie, en het werkt allemaal. Kan ik ook nu ook gebruiken als hutspot. (niet te verwarren met het gerecht hotspot)

In proefopstelling wat gemeten aan de Orion Smart 12/12 30A.
Bleek dat na bestuderen het inderdaad zat zoals ik had verwacht: de "L en H" aansluitingen om de Orion te zijn ingangen van een comparator.
Doorverbonden staat er 4,66V
Open staat op de L ingang 6,0V en de H ingang 0V.
Dit alles onafhankelijk van de ingaande "accuspanning". (in mijn geval geen accu)
Dus of de L kan met een open collector of relais naar beneden worden getrokken qua spanning, of de H naar boven om de Orion in te schakelen. De stuurstromen blijven beperkt: ik kon met een weerstand van 120K in plaats van de draadbrug die er standaard in zit de Orion al inschakelen.

Ruststroom is inderdaad <1 m.a. en de werkstroom zo'n 80 m.a. Dit laatste ook als ie niet laadt.




Ook de details doen er toe: een PG 29 wartel moet toegang geven tot 6 keer 16mm2 kabels. Kan niet zo op de accubak worden geschroefd, dus van hardpapier een hulpstuk gemaakt.
Let op de afronding: ik merk dat dit echt de doorslag geeft of het er profi uitziet of niet. Ook voorkomt het op de hoeken een scherpe hoek.

Even over de bevestiging. Je tapt m6 in de grondplaat en dan schroeven er in.
Kan je achteraf daar nog bij? Tussen alles in.

Ik zet, met het oog op service vriendelijkheid, verzonken schroeven van de achter in. Er staan dan dus draadeindjes omhoog. Daar schuif je de XS dus zo op (in schemer).
Dan 6kant draad bussen er op als moer.



Gepost met de officiële Zeilersforum-app

Calidris schreef :
Daar had ik zo snel niet aan gedacht, en is een betere oplossing inderdaad! Misschien dat ik het inderdaad ga veranderen. Het wordt sowieso al een lastige klus om de plaat vast te schroeven.
Moet misschien voorborden van binnenuit de accubak, of in ieder geval gedeeltelijk. Heb de montage gaten voor 4,8mm eerst maar 2,5mm geboord om het voorboren gemakkelijk te maken. In het ergste geval moet ik ook daar draadeinden naar binnen de accubak laten uisteken en daar met bijvoorbeeld dopmoeren bevestigen, maar dan kan ik de motage van de Orions op de plaat zo laten bedenk ik me nu.

Eergisteren op de boot een paar uur zitten te puzzelen, waarbij de rest van de opzet is bepaald, een mijlpaal.
Alles heeft een plaatsje, logische en overzichtelijke en harmonische opbouw.

De + en de - van de LFP accu moesten op een andere plaats komen, dus de bedrading veranderd. (2 extra kabels moeten maken met perskabelogen)

Alle bedrading is 35mm2, behalve de dunne jumpers, en de accu is aangesloten op de shunt en de zekering, waardoor het twee stuks 35mm2 // traject in principe is afgesloten. Nu kan er met een andere diamter kabel verder worden geborduurd, naar gelang wat nog aanwezig is, al doe ik geen consessies en besteld indien nodig bij.

De hardpapier plaat dient als drager voor zekeringen en contacstrips.
Bij de ijzerhandel langsgegaan omdat ik niet kon wachten, van messing rondstaf die ik nog had liggen 4 stuks 32mm laten afzagen en op de draaibank 19,5mm lange bussen gemaakt voor afstandhouders voor de hapa plaat. (de overmaat was nodig om de 19,5 mm in 1 keer af te draaien naar glimmend. Daarna schilderstape gebruik om bij andersom inspannen beschadiging te voorkomen)
Dinsdag komen de nieuwe afsteekbijtels voor mijn draaibank binnen maar dat is te laat.
Mijn eigen afkortzaag is al een tijdje geleden doorgebrand...

O ja,
De mastervolt shunt is gemaakt om zowel de + als de - door te voeren.
Slechte zaak vind ik: ik wil de + en de - goed gescheiden houden qua afstand.
Naar de + van de shunt gaat straks gewoon een dunne kabel met een 1A zekering.
De + dient alleen voor voeding van de elektronica van de shunt en om "uit te lezen".
Dr zitten lullige rubberen beschermkappen bij om het wat veiliger te maken, maar waarom zou je de kat op het spek binden?

By the way: de accu's moeten voor vervoer er weer uit gehaald worden en in de originele verpakking, om het op de boot weer op te bouwen. De complete zaak tillen is niet erg arbo.

Nog een opmerking: de parallele 35mm jumpers zijn gelijk in lengte gehouden om een zo gelijk mogelijke stroomverdeling te krijgen.

De Mastervolt shunt is gemeten op m.v. spanningsval met 10A en 20A stroom op weerstand van de shunt. 10A = 1 m.v. dus de weerstand is 0,000.1 Ohm.
Het is de bedoeling dat de REC ook gebruik maakt van de shunt.
De REC werkt in principe stand-alone, en de Mastervolt shunt geeft de mogelijkheid zaken als spanning, stroom en SOC af te lezen.
Het blijkt dat de REC pas gaat balanceren als ie een stroom ziet van >0,2A. Dus, mijn plan om de REC helemaal geen shunt aan te bieden gaat niet op.
Dan maar meteen in de REC de juiste instelling maken voor de shunt.

Zo, hapa deksel zit vast en een los uit de hand impressie wat er zoal op gaat komen.