Onderwerp: Bukh DV10 met Saildrive overhaul

Op deze foto kun je aan het pijlstokje zien tot waar het olie niveau in het carter staat.



Carterdeksel met motorsteun gemonteerd. De missende stud heb ik weer vervangen en tevens heb ik het olievulpijpje met flens ook maar netjes gespoten. Op de achtergrond ligt nog de zelf gemaakte nieuwe groene pakking. Helaas heb ik van deze geen losse foto gemaakt.



De moeren waarmee de motorsteun op de trillingsdempers komen waren behoorlijk aangetast. Waarschijnlijk in het verleden met slecht gereedschap losgehaald. Die heb ik dus ook maar nieuw gehaald.

Over de waterpomp had ik het meeste al wel gepost.
Onderstaand nog de o-ring die ik heb vervangen. De oude was compleet uitgedroogd en helemaal plat.
Gelijk ook maar een reserve o-ring meegenomen.




In de manual van de DV8-l SME staat dat voor de montage van de diesel opvoerpomp minimaal 1 pakking gebruikt moet worden. En voor het afstellen van de juiste voorspanning kun je gebruik maken van meerdere pakkingen. Bij mij zaten er drie tussen en een heleboel vloeibare pakking.
De voorspanning kan ik niet meten en moet 0,5 - 0,7 mm zijn. Ik heb nu twee dikkere pakkingen er tussen gedaan en heb nog steeds voorspanning. Deze twee pakkingn zijn een stuk dikker dan het vorige pakketje. Waarom die voorspanning zo nauwkeurig komt begrijp ik niet helemaal.
Ik snap dat je voorspanning nodig hebt zodat het druk staafje niet op de bediening van de opvoerpomp staat te klapperen. Maar het membraam bedient met de handmatige hendel maakt een veel grotere slag dan dat de nok groot is.

Mogelijk kan iemand dit uitleggen?

Onderstaand samengemonteerd om het te bekijken en checken. Voor montage op het blok moet de diesel opvoerpomp er eerst weer worden afgehaald.

De uitlaat (waterslot) onder het blok brand gelijk door als er geen koelwater meer is. Enkel uitlaatgas is te warm. De Vetus watersloten mogen een bedrijfstemperatuur tot 70 graden C hebben.

De originele Bukh uitlaat kost 565 Euro!!! Dit voor een licht stukje plastic buis met niets er in!

Helaas past er bij mij geen Vetus waterslot onder. Dit omdat de cilinder bijna plat op de bodem ligt. Je kan er alleen iets gelijkwaardigs aan het origineel kwijt en na vele dagen surfen op het internet heb ik geen enkel passend alternatief kunnen vinden.

Het liefst had ik er een van RVS laten maken. Weet je zeker dat deze voor de rest van de levensduur van de boot meegaat. Maar ik dacht dat ik er zelf ook wel snel eentje kon maken voor een fractie van de prijs. De diameter van de originele uitlaat is namelijk 110mm. Dezelfde maat die regenpijp ook heeft en ik had nog een kort groen stukje liggen! Uiteindelijk is het wel perfect gelukt maar het heeft wel weer heel veel tijd gekost.

De basis is van PVC. Op internet vindt ik tegenstrijdige berichten over hoeveel warmte dit aankan. De een zegt dat PVC een maximale gemiddelde bedrijfstemperatuur mag hebben van 70 graden C en anderen zeggen dat dit 90 graden is met piekwaarde tot 110 graden C.
PVC kan prima tegen kokend water. Wie heeft er niet wel eens kokend water in de gootsteen gegooid!
Uiteindelijk ligt de bedrijfstemperatuur zeker niet slechter dan de Vetus watersloten. Maar om het toch wat minder risicovol te maken heb ik de gehele uitlaat van binnen gelamineerd met een dikke lagen epoxy. De uitlaat is nu wel twee keer zo zwaar en stevig als de originele geworden.
De maximale temperatuur van de epoxy is 120 tot 130 graden C. Maar boven de 100 graden kan wel veroudering van de epoxy gaan optreden.

De aansluitingen zijn zeer stevig in gelamineerd en op zo’n manier dat er heel veel “vlees” omheen zit.
De ophanging is van aluminium strippen. Ipv de uitlaat met bouten te bevestigen heb ik nu studs.

Ik ben dus al druk met het monteren van de onderdelen bezig geweest. Ik moet de hoofdschakelaar en de accu bekabeling nog aansluiten, de kabelboom naar de sensoren netjes afwerken, de kabelboom netter routen door deze op sommige punten vast te zetten, de wier pot montage punten verbeteren, de losse dieselfilter netjes ophangen, aardkabels, etc, etc… Ga ik donderdag en vrijdag weer mee aan de slag!

Het motorruim had een bitumen laag met een compleet verteerde geluidsisolatie laag. Die viel al uit elkaar als je er naar keek. Dit heb ik in zijn geheel verwijderd en vervolgens wit geschilderd. Het is niet super strak geworden. Dan moet je met een schuurmachine aan de slag maar je komt met het blok erin niet overal erbij. Dit komt mogelijk nog wel een keer als ik het blok uit de boot ga halen. Mogelijk dat ik er nog geluidsisolatie ga aanbrengen die er op wordt verlijmt. Dan hoeft het niet. Maar het is nu wel helemaal schoon en volledig wit geschilderd.

Het opstaande randje van het motor luik heb ik ook gelijk opnieuw gemaakt. Eerst de oude die rot waren verwijderd. Alles glad geschuurd en gemaakt. Twee lagen matjes met epoxy aangebracht, de houten randen erop gelijmd en de geul die dan rondom ontstaat weer van epoxy voorzien zodat er nergens aantasting door water kan gaan ontstaan. Dit is heel netjes gelukt.


Het blokje voor het weder opbouwen




Meer foto's volgen zo...

Carterdeksel en motorsteun gemonteerd


Startmotor gemonteerd



Oliefilter en sensor gemonteerd


Waterpomp gemonteerd


De vulslang van de saildrive olie nieuw met gespoten beugeltje en dop

Nog een laatste overzichts foto. De puntjes moeten nog duidelijk op de i maar we naderen completion.

Hoi Erik,

Complimenten voor je werk. Je hebt duidelijk plezier in een stukje vakwerk leveren. Petje af!
Dan nog een advies om een beluchter in het uittredende deel van de koelwaterleiding (na het thermostaathuis) op te nemen. Zie bijvoorbeeld www.yachtfocus.com/wp-content/...ikelen/expertise.pdf voor uitleg.
Juist jouw situatie met een liggende cilinder, een heel laag geplaatste koelwaterinjectie in de uitlaat en (vermoed ik) een vrij kleine waterlock is wat meer vatbaar voor terugslag van water dan in de gemiddelde boot. Op mijn staande DV8 is de koelwater beluchter een 180 graden bochtje van koperen pijp met een aftakking en een dun leidinkje naar de uitlaat-huiddoorvoer. Dus zonder terugslagklepje dat ook weer wat onderhoud behoeft.

Op de foto's lijkt het alsof het eerste stukje slang in de uitlaatleiding een doorzichtige PVC-slang met spiraal is. Klopt dat?
Ik zou je toch een stuk echte uitlaatslang willen aanraden omdat de uitlaatgassen nog niet goed afgekoeld zullen zijn direct na de koelwaterinjectie.

Groeten,
Coen

Dank je Coen!

Nou,…dat plezier daar ben ik nog niet zo over uit. Maar daar kom ik later nog op terug bij de foto’s en verslag legging van afgelopen dagen.

Die beluchter moet ik nog even laten bezinken. Snap precies waar het overgaat maar ik moet nog even denken of dat praktisch bij mij een probleem kan zijn. Maar voorkomen is beter dan genezen. Zeker mbt een waterslag en een simpele oplossing als een beluchting maken.

Is idd een doorzichtige slang met spiraal. Geen idee welk materiaal. Toen mijn uitlaat (waterslot) was door gefikt was ik in de ketelhaven gestrand. Het probleem bij GICOM uitgebreid doorgesproken. Ze waren dus zeer behulpzaam. Uiteindelijk gaf hij mij dit stuk slang mee om mijn waterslot te bypass’en. Heb nu een stukje hiervan gebruikt om het waterslot op het uitlaat pijpje aan te sluiten. Ga ik die maar weer vervangen.

Afgelopen dagen de puntjes op de i gezet en een test run van 30 minuten gemaakt. Op de testrun kom ik zo nog terug. Hopelijk lukt het om een filmpje te uploaden.

Helaas had ik wat weinig foto’s van deze puntjes op de i.

In de witte bak, waar de motor opstaat zitten rondom gaatjes. Hier heb ik splitpetten ingestoken en dmv een tyraps de kabelboom gepositioneerd.





Op de volgende foto zie je dat ik de bekabeling als de hoofdschakelaar netjes heb gemonteerd.
De kabelboom als rode kabel van de startmotor liggen netjes met een bochtje om de trillingsdemper.

Ook bovenop het blokje lopen de kabels nu netjes. Nu ik weet dat het blokje redelijk trilt ga ik deze mogelijk iets strakker tegen het blok aan leggen in de toekomst.

Heb wat issues met het plaatsen van een filmpje. Hier loopt de website iedere keer op vast.
Zodra ik dit opgelost heb volgt de rest van het verhaal....

Uploaden naar een videoserver (b.v. Youtube) en dan de link hier plaatsen werkt altijd.

Na het afbouwen was het tijd om het blokje te starten.

Wat een K…. blokje!

Alle brandstofleidingen goed ontlucht. Handbediening van de opvoerpomp werkt perfect. Zoals het hoort goed door gepompt totdat de leidingen via de retour allemaal goed doorspoeld waren. De ontluchtingsschroefjes meerdere keren los gehad maar het blokje wilde maar niet starten. Al gauw kwam ik er achter dat er geen brandstof naar de injector ging. Ik had de stalen brandstof leiding op de injector losgeschroefd. Deze komt van de hoge druk pomp. Hier kwam niets uit! Op den duur werden de accu’s wat zwakker. Uiteindelijk over nacht de accu’s opnieuw geladen.

De volgende dag alle slangen wederom losgehaald, gecheckt en ontlucht. Ging nog steeds geen brandstof naar de injector. Oké wel via de retourleiding maar daar wordt het blokje niet warm van. Nog een keer alles ontlucht. Maar voor zover ik kon waarnemen zat gewoonoveral brandstof en nergens was iets van lucht te bekennen. Echter nu kwam er ineens wel brandstof uit de hoge drukleiding na het "starten". Dus de leiding naar de injector aangesloten en het motortje liep eigenlijk gelijk prima.

Ik heb het gevoel dat op de een of andere manier mijn brandstof systeem erg gevoelig is voor lucht. Nu is dat niet onbekend bij dieselmotoren maar hier werd ik een partij niet goed van…. Als het eenmaal wel goed ontlucht is dan werkt het zonder problemen. Na het testen om de oliefilter te verwijderen moesten de leidingen weer los. Natuurlijk daarna weer het zelfde probleem. Maar ik denk dat ik nu de truck ken.

Toen het blokje liep kreeg ik direct een olie alarm! Hoop stress natuurlijk. Uiteindelijk kwam ik er achter dat het aan de olie sensor moest zijn. De oude olie sensor was niet aangesloten zoals eerder beschreven. Dit was een “normally open”. Dus ik heb ook een “normally open” gekocht. Na het lassen van het printplaatje in mijn controle paneeltje had ik al mijn twijfels. De sensor moet volgens mij een “normally closed” zijn. Betekend dat zodra je de contact sleutel omdraait, je een piep toon hoort tot de motor gestart is en de olie op druk is. Nu is het bij mij precies andersom. Op zich weet je dus in beide gevallen de status van de oliedruk. Maar die piep wordt op den duur wel wat vervelend. Dus ik ga toch maar een ander sensortje halen. Dat is het nadeel als je aanneemt dat wat gemonteerd was ook de juiste is.

Door het loshalen van de leidingen en te ontluchten zit natuurlijk de heleboel onder de diesel hoe voorzichtig je ook te werk gaat. Tevens zijn er diesel leidingen gaan lekken op de ringetjes van de banjo aansluitingen. Die zijn ook slecht bedoeld om een (1) keer aan te halen en met het ontluchten en checken zijn ze meerdere keren los geweest. Dus zo gek is het niet dat ze zijn gaan lekken. Lekkenis wel wat zwaar aangeduid want zoveel was het niet.

Onderstaand een linkje naar filmpje tijdens het testen wat na ongeveer 20 minuten draaien is gemaakt. Blokje heeft in totaal 30 minuten gedraaid. In het filmpje op 2:00 minuten verander ik weer het toerental tot redelijk hoog. Na die twee minuten hoor je kort even iets resoneren. Dat was de deksel van de bakskist die nog open stond. Later nog een kort metaal geluidje maar dat was omdat ik zelf liep te klooien. Tevens veel wind in de microfoon.
Enige wat ik vond was dat het blokje redelijk trilde. Maar andere die hebben gekeken vonden dit schijnbaar niet echt. Wie zal het zeggen.
Stuwkracht voldoende iig.

ge.tt/2EVqi0e2

Uploaden van het filmpje wilde maar niet lukken. De video moet worden gedownload en blijft slechts 30 dagen beschikbaar!

Na het testen heb ik de oliefilter weer uitgebouwd. Wederom weer een tijdrovend klusje en van het resultaat werd ik een beetje droevig.

Wordt vervolgd….

Op de foto is het bijna niet te zien maar in het filter zitten weer minimale metaal spaantjes en tevens weer verf!



All openingen van het blok zijn continue afgeplakt geweest en voor het opbouwen is het hele blokje schoongemaakt en gecontroleerd op vuil. En toch nog weer wat verf schilfers! Echter de filter is kleiner dan je denkt. Als er een klein verf schilfertje ergens is achter gebleven dan is dit gemalen deze kleine deeltjes.

Omdat ik in het carter niets heb aangetroffen van metaal deeltjes lijkt het meest voor de hand liggend dat deze uit de oliepomp komen die voor het filter zit. Deze kan alleen worden uitgebouwd als het blok van de saildrive wordt geschroefd.

Het toch opbouwen van het blokje was een gok die helaas niet positief heeft uitgepakt. Kan het seizoen dus niet afmaken. Moet de winter stalling nog regelen maar ik denk dat de boot in oktober het water uit gaat. Dan pas kan het blokje worden uitgebouwd.
Gezien de rest van de boot ook nog heel veel werkzaamheden behoeft gaat het een zeer drukke en lange winter worden. Komende weken ga ik klussen aan dingen die ik iig wel kan doen nu de boot nog in het water ligt.

Mbt het blokje zal ik tzt het topic updaten.

Je schroeft een je onbekend blok helemaal uit elkaar, vervangt links en rechts onderdelen niet vanuit de catalogus terwijl je de specs niet altijd kunt lezen, schroeft alles weer in elkaar en het enige probleem is ontluchten en een paar lekkende klemmen? Je motor loopt! Ik vind het een mirakel. En het ziet er allemaal fraai uit.

Jammer dat er nog vervuiling zit in zowat het enige onderdeel waar je afgebleven bent maar heel veel vervuiling lijkt het me niet en voor hetzelfde is het er wel ongeveer uit.

felicitaties en complimenten. Ik heb dit alles met plezier gelezen.

Dat van dat moeilijke ontluchten is mijns inziens wel te verklaren, de oorsprong van dit blokje ligt in een staande Ruggerini motor, de rd85 voor de dv8 en de rd850 voor de dv10.
Daarom is de brandstofpomp liggend uitgevoerd en niet staand zoals bij de meeste motoren.
Daardoor kan ik me heel goed indenken dat eventueel aanwezige lucht er moeilijk uit wil daar lucht van nature graag naar boven wil en niet naar opzij.
Ik moet zeggen dat ik mijn filters nog maar 1 keer vervangen heb omdat ik mijn boot nog niet zo lang heb maar ik met het ontluchten weinig problemen heb gehad. Misschien geluk gehad dan,
In ieder geval ben ik wel benieuwd waar nu toch die metaaldeeltjes vandaan komen, blijft idd niet veel meer over dan de oliepomp.
Misschien van de winter bij mij het filtertje er ook eens uit draaien, alleen al om het eens schoon te maken, niemand weet hoe lang dat al geleden is

Canuma, dank je wel!

Martin, de hoge druk pomp is idd horizontaal geplaatst en dat zou het idd wel eens wat gevoeliger kunnen maken voor lucht. Daar had ik zelf zo nog niet over nagedacht. Wel zit de hole bout van de banjo aan de bovenkant van de pomp met daar bovenop een ontluchtingsschroefje. Dus de toevoer naar de pomp zelf is geen enkel probleem. Zou dan dus betekenen dat als er eenmaal een klein beetje lucht in de pomp zelf zit, hij dit lastig uit zijn eigen systeem krijgt.

Ik ga wel zo spoedig mogelijk het blokje uitbouwen. Maar zolang het goed weer is ga ik me voornamelijk focussen op schuurwerk aan de boot. Hartje winter ga ik het blokje doen. En dan gaat het topic weer verder.....

Binnenkort wordt het verhaal vervolgd…..

Eindelijk vorige week het blokje uitgebouwd. Had vooraf de olie verwijderd van het blok als de saildrive en alle aangebouwde onderdelen er eerst weer afgeschroefd.

Toen geprobeerd de gori klapschroef te verwijderen. Ik heb met genoeg boutjes en studs te maken gehad die niet meer los wilde komen maar deze kleine inbus schroefjes maken het wel heel gek! Na veels te veel uren van alles te hebben geprobeerd maar besloten het blok eruit te liften zonder demontage van de schroef. Met schroef is het blok vrijwel niet te verwijderen. Er is namelijk onvoldoende ruimte om het blok te kantelen. Geen idee hoe het uiteindelijk alsnog toch gelukt is.



Ik heb de onderdelen nog niet geïnspecteerd en verwacht dit pas de tweede helft van december te gaan doen en het topic weer bij te werken.

Blok is verwijderd met de giek. Mast gezekerd naar de zijkanten voor de zekerheid. Was nog lastig om het blok over de railing te krijgen. Vervolgens moest het bijna 3,5 meter naar beneden. Heb het verwijderen in mijn eentje gedaan maar eigenlijk kwam ik continue een paar handen tekort. Adviseer iedereen om het samen met iemand anders te doen. Het erin leggen ga ik iig zeker niet alleen doen.

Ken het probleem, heb de mijne een paar weken terug ook uit gebouwd, tis een lastig ding om uit te bouwen. Mocht je er trouwens nog 1 zoeken voor onderdelen, de mijne staat op marktplaats

Net even op mplts gekeken en je advertentie gevonden. Ik heb hem bewaard.
Of ik interesse heb hangt een beetje af van wat ik tegen kom in mijn blokje.

Die schroef zat bij mij met ieder twee inbusjes per gat. Zat vast met locktite. Heb ze er uiteindelijk uitgekregen door de schroef heet te stoken.

Rinus schreef :
WWat bij die schroefjes vaak wel gaat , ondanks loctite, is een inbus dopsleutel gebruiken en geen simpel inbussleuteltje.Geldt ook voor die grotere inbusbouten van de naaf.
Allereerst passen die meestal beter en bovendien kun je daarmee ( met de ratel of met een T-stuk) veel meer kracht zetten.
Zo doe ik het in ieder geval al jaren en heeft nog nooit problemen gegeven ondanks locktite .
Locktite op die borgschroefjes van een klapschroef is trouwens wel een must. Je zult niet de eerste zijn die een blad van een klapschroef verliest door het niet gebruiken van locktite.
Ad