Onderwerp: Bukh DV10 met Saildrive overhaul

Hoe zit dat eigenlijk: Bukh motoren komen uit Aabenraa Denemarken, hier zie je op verschillende onderdelen Ruggerini Motori, Villa Bagno, R.E.Italy???

Aad

Thanks voor de tips!

Luchtfilter:
Daar mijn focus op zwaarder wegende issues ligt had ik nog niet nagedacht over het eventueel verbeteren van de luchtfilter. Als je met een zaklamp aan de inlaat zijde van het luchtfilter schijnt dan zie je via het andere gat duidelijk dat het gaas erg grof is en weinig (geen)stofdeeltjes zal tegenhouden. Mijn inschatting is dat de siliconenspray met een keer varen volledig uit het filter is en dus weinig toevoegt. Ik heb het voornamelijk gedaan om na het uitspoelen met een sopje een beschermlaagje aan te brengen voor iig het p*sbakken stalen huis.

In de boekjes spreken ze van het aanbrengen van “fuel oil” in het filter. Wat is nu precies “fuel oil” en welke moet je dan gebruiken? De specifieke producten die je op de markt kan krijgen zijn voor sport luchtfilters (textiel) voor auto’s en of dit werkt op zo’n grof staalwol filter betwijfel ik.

Het blok in het motorruim krijgt alleen indirect lucht via de bakskist maar ik durf te beweren dat deze ondanks dat toch nog een heleboel stof naar binnen krijgt. Fijn stof zelf is niet direct schadelijk maar kan wel voor extra aanslag zorgen. Onder deze omstandigheden is dat waarschijnlijk zeer minimaal. Ondanks dat er geen zwarte rook te zien is uit de uitlaat zal deze toch echt wel voldoende roetdeeltjes uitstoten. We hebben het hier niet over een fijn gevoelig blok dus of verbetering van het lucht filter echt nodig is…. Zandachtige korrels wil je ipc wel voorkomen want dit kan gaan invreten.

Een universeel sportluchtfilter voor een auto heb je al vanaf de 30 euro en dus mogelijk ga ik zoiets er later nog eens opschroeven. Dit zal perfect werken.

Als iemand voor eerste instantie kan aangeven hoe en wat de beste mannier is om het huidige filter van "fuel olie" te voorzien dan hoor ik dit graag!


Reserve pakkingen/onderdelen:
Eigenlijk hou ik er helemaal niet van om mijn boot af te laden met allerlei spullen die je mogelijk ooit een keer nodig kan hebben. Maar ik ga idd nog eens goed nadenken om een slim doosje reserve delen samen te stellen. Een impeller en wat reserve pakkingen komen hier zeker in.
Ga ook nog eens kijken hoe het werkt met het eventueel afslepen van de boot in geval van pech. In de haven was iemand laatst 1200 euro kwijt voor slechts een klein stukje. Toch een beetje jammer van het geld. Zeilend de haven in kan wel maar voordat ik in mijn eigen haven ben moet ik eerst 40 minuten door een kanaaltje met een stenen dijk. Opkruisen gaat hier niet werken met mijn boot en wachten tot de windrichting gustiger wordt is ook zoiets.



Ruggerini:
Ruggerini is/was een motoren en tractor fabrikant net als Bukh. Zij hebben schijnbaar hetzelfde blokje gebouwd maar hier heb ik nog weinig over kunnen terug vinden. Mogelijk omdat google’n in het Italiaans niet mijn sterkste kant is. Ik ga ervanuit dat als spare parts via dat kanaal makkelijker voorhanden zouden zijn dat dit wel bekend was geweest.

Weet niet of het ook een samenwerking was of dat Ruggerini enkel onder licentie dezelfde motoren hebben gebouwd. Ik vermoed beide en dat Bukh daar voor hun motoren oa het gietwerk heeft uitbesteed. Maar dit is slechts een gevoel gebaseerd op hoe deze branche vaak werkt Denemarken was altijd al wel een milieu en veiligheidsbewust land en Italië… vroeger iig wat minder! Hier werd daarom redelijk veel gietwerk gemaakt. Komt ook omdat de scooter, motoren en auto industrie daar volop aanwezig is en er dus ook veel onder leveranciers zijn. Mogelijk was het ook interessanter door lagere lonen destijds.

Als iemand informatie heeft over het eventueel kunnen gebruiken en verkrijgen van Ruggerine spareparts?

@ luchtfilter.
Ik vaar al ruim 35 jaar met een Bukh DV20. Deze heeft hetzelfde luchtfilter als de DV10 en de DV10 saildrive. Bij mijn motor is het filter "droog" , dus niet (deels) gevuld met olie of iets anders. Het filterhuis is ook verticaal gemonteerd met de aanzuigopening naar beneden en een vloeistof zou er meteen uit lopen.
's Winters haal ik het filter eruit en spoel het schoon met lampenolie. Dat kan natuurlijk ook dieselolie zijn ( dat wordt waarschijnlijk met "fuel oil" bedoeld).

Jan

EJA0000 schreef :
Er is ooit al een draadje aan gewijd: www.zeilersforum.nl/index.php/...ren/327593-ruggerini .
Heb je daar wat aan?
Wellicht kan Fer (www.dieseldokter.nl) je ook verder helpen.

Go west schreef :
Het gaasluchtfilter dat ik zag op de foto ziet er min of meer hetzelfde uit als die op de Volvo Penta MD serie. Deze dien je volgens de handleiding periodiek uit te spoelen in schone diesel en dan uit te laten druipen. Volgens mij had je dat al gedaan doch daarna in een sopje gestopt. Dat laatste moet dus juist niet. Met de fuel-oil uit jouw handleiding wordt zoals in de reactie hiervoor ook gesuggereerd vrijwel zeker "gasolie" / "diesel" bedoeld.

Dick

Knar schreef : Ik doe nog een extra laagje "Viledon"(special filterdoek) voor de lucht inlaat van m'n motor. Dit houdt wel fijn stof tegen. Eens per jaar vernieuw ik het.

Cox: Bedankt voor het linkje en dan weet ik nu ook dat Fer bij dieseldokter hoort.

Bij mij wijst de lucht inlaat ook naar beneden dus diesel blijft er zeker niet in staan!

Na het uitspoelen met diesel was het zo'n vet en stinkend ding dat ik deze maar af en uiteindelijk ook helemaal uitgespoeld heb. Ook om deze daarna te kunnen spuiten. Zal het gaas voor monteren nog wel van wat diesel voorzien.

Ga pas aankomend weekend weer naar mijn bootje en ga dan eerst het carter en kleppendeksel verwijderen. Pas als ik een definitief plan heb hoe ik verder ga met het blok ga ik ook pas onderdelen bestellen en heeft het eigenlijk ook pas zin om dingen te gaan uitzoeken. Maar nieuwsgierigheid heeft mij toch het volgende gister en net tussen door doen checken:

Water temperatuur sensor:





Mijn temperatuur sensor wordt met een slangklem bij elkaar gehouden en vertrouw ik daarom niet meer. Tevens was deze ook niet aangesloten.

De temperatuur sensor bevat het volgende opschrift:
VDO
1085
90 graden C
+/- 3 graden C
120 graden C
6-24V
3W
03/1/4

Volgens mij betekend dit dat het bereik gaat tot 120 graden C en de alarm waarde staat op 90 graden C met een nauwkeurigheid van +/- 3 graden C.

We weten dat de thermostaat normaal open gaat bij 60 graden C. Dit zegt niet dat de watertemperatuur niet warmer wordt maar enkel dat de motor bij hogere temperaturen maximaal wordt gekoeld. Alle Vetus uitlaat watersloten, dempers etc mogen een normale bedrijfstemperatuur hebben van 70 graden C en de normale Vetus waterslang een normale bedrijfstemperatuur van 90 graden C. Deze kunnen wel tijdelijk iets hoge piek temperaturen hebben. De nieuwere Vetus siliconen slang kan meen ik tot 177 graden C gaan!

De 90 graden alarm setting is dan voor mijn gevoel wat aan de hoge kant dus vroeg ik mij af of dit wel correct was. In de Bukh informatie vindt ik alleen het originele parts nummer en hiermee kan ik dus niet verifiëren of mijn onderdeel correct is. Maar ik ga er maar vanuit dat dit klopt. Auto sensoren hebben volgens mij een alarm setting van rond de 97 graden C.

Als de 1085 een partnummer van VDO had moeten zijn dan kan ik hier nu niets meer over terug vinden. Onderstaand zou volgens mij de zelfde sensor moeten zijn en de link bevat de specificaties:

VDO 323-803-001-004D
vdo-webshop.nl/nl/temperatuur-...sensor-120c-m14.html

Ook maar eens prijzen vergeleken:
Wordt meestal ronde de 39 euro aangeboden. Via automaterialen websites betaal je rond de 35 euro. Handelsprijzen bij een minimale bestelling van 200 stuks zijn 10 - 12 euro!
Vergelijkbare sensoren, maar met net andere afmetingen, dus praktisch onbruikbaar en alleen ter prijs indicatie, zijn al verkrijgbaar vanaf 6,95 per stuk.

Uit principe ben ik dan ook wel weer zo dat ik geen 40 euro wil betalen en later nog wel eens op internet ga zoeken of ik deze niet ergens goedkoper kan vinden.

Wordt dus nog vervolgt.....

Sluit de universeelmeter aan op de 2 contactpunten van de opnemer en meet de weerstand, die moet 1 zijn.

Hang de temp.opnemer in een pannetje water op het vuur en kijk wanneer de weerstand opeens laag wordt en meet / schat de temperatuur van het water op dat moment. Doet die dit, dan gewoon gebruiken.
Een proefje van 5 minuten.
suc6

Spieboom, goede tip! Ik heb het testje uitgevoerd met een digitale infrarood thermometer.

Vanaf kamertemperatuur tot ongeveer 86 graden bleef de weerstand over de twee polen constant 1 (dus ipc oneindige weerstand). Echter ook iedere keer tussendoor tussen een van de polen en de behuizing gemeten. Vanaf ongeveer 60 graden meten ik af en toe ineens een willekeurige weerstand die na 1 of 2 seconde wordt onderbroken en ook na zo'n 1 a 2 seconde met een andere waarde weer terug komt.

Uiteraard goed gecheckt of ik continue netjes contact had op een goed schoon vlak!

Boven de 86 graden begon ik tussen de twee polen een weerstand te meten die op een bepaald moment ongeweer 44 Ohm wordt maar soms knippert het "1" tje tussendoor. Was dus niet onder de indruk van de stabiliteit van deze sensor.

Knar schreef :
Na het spoelen met diesel moet je het met motorolie "coaten" volgens de handleiding .
Zie hier de copie van de betreffende pagina.
Je moet er trouwens wel op letten niet te dikke olie te gebruiken en goed uit te alten lekken ( 24 uur of zo) want anders slaat de motor bij de eerste in gebruikname meteen even op hol door de extra brandstof die hij krijgt. Meegemaakt met de MD5A die ik vroeger had en die ook zo'n filter had.
Ad

De basis van de DV10 LME (L=liggende cilinder) en LSME (liggende cilinder S=saildrive) was inderdaad een Ruggerini blok. Veel onderdelen voor deze motoren zijn gewoon nog te verkrijgen via de Bukh importeur : Clouds International BV Lopik.

Dat laatste stuk van die "engine oil" wordt niet in mijn manual genoemt maar dat gaat natuurlijk net zo makkelijk als diesel.

In mijn instructieboekje van de DV20 staat bij onderhoud luchtfilter :

"Air inlet filter is a wire gauze filter to be rinsed in petrol and cleaned by a blast of compressed air after 300 hours of operation."

Gewoon simpel.

Jan

Zijn weer een paar weken overheen gegaan sinds mijn laatste post maar dat betekend niet dat we stil hebben gezeten. Issue is geweest dat ik gesleuteld heb aan mijn blokje terwijl ik geen fototoestel bij had en de foto’s met telefoon niet erg denderend zijn geworden. Ook nog tegelijk bezig met andere projectjes aan mijn bootje. Mijn bootje ligt helaas stil terwijl de tijd maar blijft vliegen.

Om het geheugen op te frissen, onderstaand was de actie nadat ik zoals eerder in dit topic beschreven spaantjes in mijn oliefilter had gevonden.

Het blokje waar we het over hebben is een DV10 L met saildrive. Deze komt op maar weinig fronten overeen met de manual van de staande DV10. Zelfs het gehele onderblok is anders en ik vind dus maar weinig herkenning tijdens het sleutelen. De spare part list met tekeningen van de DV8 en DV10L is wel zeer nuttig.

Om zo dadelijk niet in een keer een heel boekwerk te hoeven schrijven begin ik alvast maar met iedere keer wat stukjes te plaatsen. Kort samengevat tussendoor, het blok ziet er van binnen allemaal prima uit en ik heb geen inconsistenties kunnen ontdekken. Het blok krijgt dus groot onderhoud en wat herstelwerk waarna ik het weer ga opbouwen en testen. Ik ga het blok nu niet uit de boot halen. Ik heb wel het open geschroefd, schoongemaakt, blok kaal gemaakt en gespoten. Hier kom ik allemaal zeer binnenkort uitgebreid op terug zodra ik goede foto’s heb gemaakt.

Eerst maar eens wat losse topics….

Dieselfilters:

Persoonlijk ben ik niet zo bang voor vervuiling in mijn brandstof systeem. Voor water (vocht) en diesel bacterie ben ik ook niet bang maar sh*t can happen. Ik tank diesel bij een gewoon pompstation voor auto’s in een jerrycan. Eigenlijk nooit vervuiling gezien in de jerrycan maar je zal niet de eerste zijn die bij een pompstation wel vervuiling mee krijgt. Deze diesel gaat door een trechter met filter de RVS brandstoftank van mijn boot in. Deze tank is schoon van binnen en de leidingen van de tank naar het eerste filter zijn recentelijk vervangen en dus goed.

Het eerste filter dat was gemonteerd is een vetus (grof) brandstof potfilter (WS180) met water afscheiding. Helaas kosten deze potfilters die je ieder jaar moet vervangen 35 euro (adviesprijs is 40,95 Euro)!
Gezien ik ook nog een fijn filter heb en weinig last van vuildeeltjes acht ik deze extra filtratie onnodig als je ieder jaar netjes de fijn filter vervangt.



Beide filters als de rvs tank hebben geen doorzichtig kijkglas oid dus zien doe je niets. In geval van diesel bacterie kom je er waarschijnlijk toch te laat achter en zit voordat je het weet je filter(s) al verstopt. Als je eerst een grof filter hebt met nog een fijn filter er achter duurt dit misschien ietsje langer voordat het systeem een probleem ondervind maar dit verschil is waarschijnlijk praktisch verwaarloosbaar. Voor de diesel bacterie vind ik een grof filter, als er al een fijn filter is, dus maar weinig toevoegen.

Een grof filter gecombineerd met waterafscheiding acht ik wel handig maar ik ga het dus zonder water afscheider proberen. Wel zal ik aan het begin van ieder seizoen het vocht onderin de tank en uit de leidingen verweideren als de filters die ik vervang. Ik denk dat dit voldoende is. Zo niet dan koop ik nog wel eens een “glazen” vocht afscheider. Deze heb je al vanaf rond de 29 euro en kan je gemakkelijk iedere keer schoon maken.

Ik heb voor nu besloten om een doorzichtig plastic wegwerp universeel brandstof filter tussen de leiding te gaan monteren. Dit is al een fijn filter. De mate van vervuiling kun je goed waarnemen in deze filters en ze kosten geen dr*l. Kunnen waarnemen is leuk maar dan moet je het dus ook wel doen. Voor vertrek regelmatig even de motor checken als dit filter. Voor onderstaande filter het ik voor twee (2) stuks gezamenlijk 2, 27euro betaald inclusief verzendkosten! Daar wordt ik dus vrolijk van. Deze zijn behoorlijk van formaat en hebben een slang aansluiting van zowel 6 als 8 mm. Kan ik dus twee(2) jaar vooruit onder normale omstandigheden. Op de foto de schuifmaat erlangs gelegd als maat indicatie.



De fijn filterpot van Bukh die op het blok is gemonteerd behoud ik uiteraard. Maar uit principe kwestie weiger ik deze van Bukh te bestellen. Deze kost voor een DV10 L namelijk 34,20 Euro. Normaal brandstof filter pot kost rond de 8 euro!
Dus onderstaand voor iedereen met een DV10 L…….. Bukh part nummer 620L0618.
Voor dit brandstof filter kun je ook gebruiken:
Volvo (penta) 829913
BOSCH - Ref: 1 457 434 051

De afmetingen van de rubber ring als de gaten in het filter komt exact overeen net als de schroefdraad (M16 x 1,5). Het enige verschil is dat deze pot slechts 15mm hoger is. Bij dit type blok, onder het filter, heb je deze ruimte.

Voor dit filter heb ik bij de auto materialen zaak 8, 53 Euro betaald! Bij jacht service winkels betaal je vaak rond de 15 euro.

Afmetingen op het plaatje zijn van de bosch filter.




Hoogte verschil is slechts een vinger dikte....(sorry)!

Oliedruk switch (sensor):

Bij mij zit er een olie druk switch op met een alarm setting van 0,7 bar.
De olie druk ligt bij dit blokje normaal tussen de 2,5 en 4 bar en heeft stationair een minimale druk van 1,5 bar nodig.

Bij de Bukh dealer kost deze sensor (Bukh 552J0970) 31,48 GBP (ongeveer 37,35 Euro)!
De schroefdraad is M10 x 1.0

Bij de automaterialen zaak hadden ze alleen 0,7 bar sensoren met speciale stekker aansluitingen. Vond ik niet handig dus heb ik een sensor genomen met een alarm setting van 0,9 bar. Deze gaat dan dus theoretisch eerder af maar praktisch (heb ik mij laten vertellen) maakt dit vrij weinig uit en is dit wellicht zelfs eerder beter dan slechter.
Bij een olie switch/sensor moet je wel altijd in de gaten houden of je er een hebt die normaal gesloten of normaal open is.

Ik heb dus een facet 70095 gekocht met 0,9 bar setting voor de prijs van 6,98 euro. Als je goed gaat zoeken op internet kun je gelijkwaardige sensoren ook vinden voor zo’n 4 tot 5 euro.

Start motor:

Mijn start motor is nog in perfecte staat en hoeft niet vervangen te worden. Ik heb hem gedemonteerd omdat de elektra van mijn blok erg slecht was en toch al had verwijderd. Met het demonteren van alle auxiliaries kon ik het blok beter reinigen, schuren en spuiten (kom ik later nog op terug). Net als filters en sensoren zijn dit ook vaak standaard delen die motor fabrikanten bij onder leveranciers bestellen.

Deze startmotor heeft bukh nummer 612A1650 en kost bij de bukh dealer in Nederland 579, 53 Euro!!!
De universele code voor deze motor is D9E50 (= Bosch 0986018110 = Letrika IS1015 = etc.)
In Europa al snel gevonden voor 112 euro. In Amerika al voor 89 dollar. Allebei wel exclusief verzendkosten. Doe er je voordeel mee zou ik zeggen.
Tevens zijn startmotoren vaak te repareren door eenvoudig de koolborstels te vervangen of bijvoorbeeld de lagers, regulator, etc.

Als je iets besteld check dan altijd goed of de specificaties exact overeenkomen.

Water Temperatuur Sensors vervolg…:

Om terug te komen op een eerder stuk mbt water temperatur sensoren.
Bukh geeft aan en dit heb ik ook eerder uitgebreid beschreven dat de koel water temperatuur niet boven de 70 graden C zou moeten komen. Ik verwacht dat de koelwater temperatuur ruim onder de 70 graden blijft omdat het koelwater gemengd met warm uitlaatgas een normale bedrijfstemperatuur van max 70 graden C heeft.

Nergens vindt ik terug wat de originele temperatuur sensor zou moeten zijn. Aan het Bukh partnummer heb ik niets. Ik moet het daadwerkelijke merk en type nummer weten om de temperatuur en weerstands waarde te kunnen achterhalen. Bukh geeft dit nergens aan.

Op internet vindt je verschillende sensoren terug die worden gebruikt.
Mijne is dus een VDO 323 803 001-004D Deze heeft een alarm temperatuur van 90 graden C en heeft bij 100 graden een weerstand van 38,4 Ohm

Andere gebruiken een VDO 323 803 001 028D die een alarm waarde van 98 graden C heeft en ook heb ik mensen gezien die een VDO 323 803 001 016D gebruiken met een alarm waarde van 94 graden C.

Een andere mogelijke optie om te gebruiken is een VDO 323 803 001 023D. Deze heeft een alarm temperatuur van 80 graden C. Echter ik heb niemand gezien die deze gebruikt.

Al deze sensoren koste rond de 35 a 40 euro exclusief verzendkosten. Goedkoper heb ik ze niet gevonden.

Wel is er een 323 803 004 001D imitatie te krijgen die een alarm setting van 102 graden C heeft en deze sensor kost inclusief verzend kosten ongeveer 12,95 Euro. 102 graden C vond ik gevoelsmatig niet meer acceptabel.

Str*t eigenwijs dat ik ben heb ik een andere sensor gekocht die een alarm setting heeft van 97 graden C en bij 100graden C een weerstand van 40 Ohm. Dit is ook een soort van vervangingsmogelijkheid voor de VDO sensoren. Ik ga deze tijdelijk gebruiken. Helaas licht de temp ook wel erg hoog maar anderen gebruiken schijnbaar ook sensoren met alarm settings van 98 graden C. Voor deze sensor heb ik 10,53 Euro betaald.

Ik ga wel een weerstandsdiagram maken van deze sensor. Zodat ik af en toe de water temperatuur kan checken in het begin. Blijft deze bij bedrijf altijd onder de 80 graden C dan bestel ik later een echte VDO …023D die een alarm setting heeft van 80 graden C. Ik wordt het liefst zo vroeg mogelijk wakker gemaakt als er misschien iets mis is. Hier komen we dus later nog wel een keer op terug zodra het blokje weer draait.

Naar mijn bescheiden mening zijn de door jou genoemde temperatuursensoren bedoeld voor automotoren. Bij een scheepsdieseltje mag de temperatuur niet hoger dan 65-70 gr C komen. Toen ik ooit dacht dat mijn Yanmar sensor kapot was kon ik in de automaterialenhandel alleen maar een sensor krijgen van plm 100 gr C.

Je kan er altijd een klixon van 70 graden op plakken

Beste Erik,
Zelf heb ik een Bukh DV 8 uit 1984. Da's hetzelfde lichtgewicht motortje als de later DV 10 L.
Bij mij staat op de koelwaterthermostaat : Wahler 7092-60grC. Door de vorige eigenaar gekocht bij Bukh dealer Flipper watersport in Veere.
Herstel: nu zie ik dat je info over de temp.sensor zoekt en niet de thermostaat.

Ik blijf dit draadje graag volgen.

Groeten,
Coen

Erik, ik weet niet of je al een Owner's Handbook had - hier bijgevoegd.
Inderdaad lijken de op een Ruggerini motor gebaseerde DV 8 en de DV 10L niet op de oudere, 'echte' Bukh DV 10, die ruim 2 maal zo zwaar is. De letter L staat niet voor liggend, want er is ook een staande versie van de DV 10L. Ik denk dat het voor 'light' staat, bedacht voor race-bakkies zoals de X-99.
Mijn DV 8 draait gelukkig prima. Wel is ie een ietsje incontinent, ongeveer sinds ik GTL brandstof tank. Daar schijnen sommige pakkingen wat van te gaan zweten.
Het oliefilter is volgen het handboek niet bedoeld om regelmatig te vervangen. Alleen bij revisie of zo een keer reinigen zou volstaan.
Het hele blok onder de cilinder zou van aluminium zijn. Voorzichtig dus met bouten vastdraaien!
Advies om de uitlaatbocht goed na te kijken. De originele gegoten bochten van Bukh vertonen vaak al na een paar jaar een scheur door thermische spanningen. Ik heb vorig jaar een roestvaststalen laten lassen.
Heb je misschien het vliegwiel nog gedemonteerd? Daarachter (of onder in jouw geval) moet de kleine dynamo verborgen zitten. Ben wel benieuwd hoe die er uit ziet.

Succes bij deze klus!
Coen

@TS: Je kunt als filter ook een Mann-filter gebruiken, heb ik bij de buitenboordmotorman op de Buitenkaag iets van 13 euro voor betaald. Is even hoog. Mann Filter WK712/2, volgens de verpakking geschikt voor Atlas, Demag, Deutz, Fendt, Liebherr, MWM, New HOlland, VM Motori en, jawel, Ruggerini.

@Ferox: die L voor Light heb ik eerder gehoord, dus dat lijkt logisch, leuk om te horen dat het ding half alu is, vandaar het lichte gewicht van 80kg. Uitlaatbocht hou ik in de gaten. Waarvoor zou er onder het vliegwiel een kleine dynamo moeten zitten?

Coen, thanks voor de info! Dat van die L (light) wist ik niet.

Had het er met een maatje van ook al over dat het blokje volledig aluminium lijkt maar concludeerde dat het wel een of andere vage legering moest zijn. In die tijd werden er geen dieselblokjes van aluminium werden gemaakt omdat de trillingen van een diesel te snel voor metaal vermoeidheid zorgden.
Pas de laatste 10 jaar begint dit meer in opmars te gekomen omdat blokjes rustiger lopen en er aluminium legeringen zijn met betere eigenschappen.
Tevens als ik dit aluminium probeer te schuren dan gaat dit minder makkelijk dan bij een aluminium carterdeksel van een motorfiets oid. Vermoed dus dat het iets minder poreus is en iets taaier.

Vliegwiel niet gedemonteerd maar op de status van het blok kom ik binnen nu en twee weken zeer uitgebreid terug. In de tussentijd updates over kleine werkzaamheden die ook moeten gebeuren.