Onderwerp: Bukh DV10 met Saildrive overhaul

HULP GEVRAAGD!

Bijgevoegd de foto's van het print plaatje dat in mijn motor controle paneeltje zit.

Helaas zijn de componenten afgeschreven. Zonder draaid het blokje ook dus ik vermoet dat het voor de alarmpjes oid is die het dus niet doen.

Voor mij lijken dit allemaal standaard weerstandjes en diode's etc. en als ik weet welke componenten dit zijn dan heb ik het printje waarschijnlijk voor een paar euro weer nieuw.

Weet iemand welke componenten dit zouden kunnen zijn?
Mogelijk is het een standaard schakeling die op meerdere paneeltjes zit. Als iemand hier een schema van heeft met onderdelen lijst dan zou ik je zeer erkentelijk zijn.

Al vast bedankt!

@ Rinus: de reden waarom de dynamo verborgen achter het vliegwiel zit, weet ik niet, maar het staat zo vermeld in het handboek. Het is dan ook maar een klein 15 A ding. Geen V-snaar te vinden op deze Bukh!

Coen

Erik, heb je eigenlijk al een werkplaatsboek van deze DV8 / DV10L? Die van de zware DV10 kun je beter niet gebruiken. Alleen sommige opbouwdelen zijn gelijk aan de L.
Het printplaatje wat bij jou niet meer zo fris is, wordt in het elektrisch schema het diode-plaatje genoemd. Volgens hun prijslijst van 2014 was het bij Clouds International te koop voor 50 euro.


Coen

Ik heb sinds gister het DV8L SME/ME manual (handboek). Die van de "10" kan ik niet vinden en in de "8" vermelden ze niets over de "10". Echter ik heb al gelijk gezien dat het vrijwel geheel indentiek is.

Nu weet ik ook waarom ik de oliedruk klep niet heb kunnen vinden! Deze zit achter het endcover onder het vliegwiel.

Onder het vliegwiel zit idd ook de dynamo en dat ding werkt perfect. Heb een 100 Amph en een 60 Amph accu. Na een klein stukje motoren zitten deze altijd al weer zo vol dat de acculader niets meer doet. Nu heb ik alleen een stuur automaat, radio en boot instrumenten aangesloten en die verbruiken op een dagje zeilen niet heel veel. Nadat ik dadelijk mijn koelkast heb ingebouwd is dit mogelijk anders.

Thanks! Ken de lijst natuurlijk maar had op de een of andere mannier de link naar diode plaat nog niet gelegd. Kost nu 54 euro.

Maar............. ik heb gisteravond niet stil gezeten! Naja eigenlijk wel maar wel druk aan het internet spitten geweest.





Diodes:
D1 & D2 1N4002
D3 1N5401

Zener:
BZX79C3V0 3Volt 500mW (Farnell 369-342) (Maplin QH01B)

Resistors:
R1 330W 2W !!!! Ik ga ervanuit dat dit 330 Ohm is en 2W
R2 68W 3W !!!! Ik ga ervanuit dat dit 68 Ohm is en 2W


Ben van het weekend met andere klussen op de boot bezig dus dit blijft even liggen.
Ga dinsdag controlleren of dit klopt door mijn eigen printplaatje te ontleden.
Bekalve R2 denk ik dat ik de rest nog wel kan checken.

De bovenstaande diodes kosten allemaal rond de 16-20 cent per stuk en de weerstandjes ongeveer 6 cent! Het printplaatje is niets anders dan een kunstof plaatje. De consumenten materiaal kosten voor het complete plaatje inclusief connectertjes is nog geen 4 euro.



Mag je zelf gaan rekenen!

ilCigno schreef : Is niet altijd zwart. Bij mijn Kubota(beta marine) is de olie iets donkerder van kleur dan nieuwe olie aan het eind van het seizoen maar beslist niet zwart.
Gebruik wel GTL maar of dat zoveel verschil uitmaakt?

Zojuist zag ik dat op: www.yachtzubehoer24.eu ze als koel water temperatuur sensor voor Bukh een VDO 323 803 001 023D voorschrijven.

De "023D" is de 80 graden variant! De laagste temperatuur verkrijgbaar in deze reeks van VDO die ik in de toekomst mogelijk ook wil gaan gebruiken.

Soms is het schijnbaar niet de bedoeling dat iets makkelijks ook eenvoudig is.....

Bovenstaand was de schakeling met benodigde componenten zoals ik deze op internet had gevonden. Na het los halen / ontleden van mijn eigen printplaat kon ik de volgende componenten tegen.

D1 = 1N4005
D2 = 1N4005
D3 = 1N5404
Zener = BZX79C ....
R1 = 330 Ohm ....
R2 = op geen enkele wijze meer te achterhalen.

Via internet zijn deze componenten gewoon te bestellen maar ik wilde niet wachten en met verzendkosten is dat ook niet interressant. Dus naar de lokale electronica winkel gegaan die gespecialiseerd is in al deze soort componenten. Uiteindelijk kom ik met nog weer eens andere componenten thuis.....

Voor 1N4005 of 1N4002 (D1 en D2)leveren zij schijnbaar altijd 1N4007.
Dus deze heb ik meegekregen. Bij de uitleg in het verschil was ik na drie woorden de weg al kwijt en hij concludeerde zijn verhaal met dat het dus praktisch geen verrschil uitmaakte.

Ok D3 was net een ander nummertje. Maar deze kan ik na het solderen nu niet meer aflezen. Maar het verhaal was gelijk aan dat van D1 en D2.

Voor de zener diode hadden ze geen 3Volt. Wel 3,3Volt. Dit maakte volgens die man ook niets uit. Wellicht werdt de schakeling zelfs stabieler?

Ook mbt de weerstanden leverde zij geen 2W of 3W. Zij verkochten alleen de 5W. De reden dat zij alleen de 5W serie verkochten was omdat dit voor de meeste schakeling niets uit maakte.

Uiteindelijk dus met allemaal andere nummertjes thuis gekomen! Ondanks dat die man mij kundig over kwam heb ik wel het gevoel dat ik een kat in de zak heb gekocht. Voor een dikke Euro aan onderdelen krijg je gelukkig nooit een kat dus hopelijk valt het mee.

Mochten er hier elektro techneuten zijn die kunnen bevestigen of deze onderdelen wel of niet te bruiken zijn dan zou dit erg fijn zijn!

Ondertussen heb ik de connectors op het plaatje in de cola geweekt. Normaal ben ik van mening dat roestige onderdelen in cola weken slecht tot niet werkt, Maar bij geoxideerde stekkertjes werkt dit meestal wel perfect. Op de foto is te zien dat de oxidatie op het stekkertje blijft reageren met de cola. Nadien komen de stekkertjes er weer schoon uit.





Ik kreeg de soldeer niet uit de pop gaatjes om de pootjes van de componenten er doorheen te druken. Iets wat het solderen wat gemakkelijker en netter maakt. Dus uiteindelijk met een klein boortje dit er in een minuutje uitgeboord.

Hier de foto nadat ik het printje weer in elkaar heb gelast. Deze 5W weerstanden zijn wel een stukje groter. Maar ipc is het printje weer netjes en klaar voor verbruik!

Nee hoor geen kat, die hoge eindcijfers duiden op een hogere sperspanning, dat is alleen maar beter.
5Watt ipv 3Watt ook alleen maar beter, want robuuster.

Thanks It Paradyske!

Beter en robuuster klinkt als muziek in de oren. Dat neemt de twijfels weg.

Inspectie van het blokje…..

Onderstaand een opsomming van wat ik gedaan toen ik al weer een aantal weken terug op de boot was. Komt in meerdere berichtjes omdat bij het toevoegen van teveel foto's het internet bij het uploaden vast loopt.

Alle panelen verwijderd voor maximale toegankelijkheid naar het blok.
Vervolgens heb ik het blok ondersteunt met blokken hout en de motorsteun achter verwijderd.
Ik heb geprobeerd het carter deksel te verwijderen. Echter dit gaat pas nadat het pijpje waar de olie pijl stok van de saildrive in zit is losgemaakt als het olie vul slangetje van de saildrive.










Eenmaal het carter deksel verwijderd trof ik een prachtig mooi blinkend blokje aan. Blijft lastig inspecteren maar ik kon enkele inconsistenties detecteren. Behalve dan dat het er allemaal te mooi en te schoon uitziet voor de leeftijd van het blokje. Auto motoren, zowel stalen als aluminium blokken slaan van binnen goudbruin van kleur uit na verloop van tijd. Het verbaast me dus dat een blokje van mogelijk 30 jaar oud er van binnen nog blinkend uit ziet. Helaas zijn de foto’s van de binnen kant mislukt maar deze ga ik nog maken voordat ik het blokje weer dicht schroef. Dus nog even geduld voor deze foto’s.

Na het aftappen van de olie blijft er altijd onderin het blokje nog zo’n 0,20 liter olie staan. In totaal gaat er 2 liter olie in het blokje. Dit is dus ongeveer 10% van het totaal dat onder het punt van de carterplug staat. Enkel door met een slangetje dit over te hevelen en met een keukenrol te absorberen kon ik dit eruit krijgen. Ook hierin geen enkel beetje vuil of spanen te vinden! Dit is niet normaal! In hoekjes hopen zich normaal altijd wel wat zware zwarte deeltjes op?

Vervolgens de kleppen deksel verwijderd. Ook hierachter ziet het er allemaal te netjes en te schoon uit. Hoe kan dit? Ik verbaasde me ook dat de kop aan de binnen kant was gemoffeld / poedercoat. Meestal doe je dit niet binnen in een blok omdat het los kan laten na verloop van tijd en dus in de olie terecht kan komen. Gelukkig zit het er nog allemaal strak op.





De inlaatklep speling was prima afgesteld op 0,20mm.
De uitlaatklep speling zou moeten zijn 0,25 mm maar zat tussen de 0,30 en 0,35 mm in.


Mijn conclusie van de inspectie:

Helaas de toedracht van de metaal splinters niet kunnen achter halen. Omdat het blokje goed liep voordat ik deze vond in het filter en omdat het er van binnen nog allemaal zo goed uitziet ga ik het blok nu niet verder uit elkaar halen. Dat zou namelijk betekenen einde seizoen. Tevens is mijn mening met oude blokjes mbt mechanische delen: “If it ain’t broken, don’t fix it”!
Dus ik heb nu alles netjes gemaakt en moet het nu alleen weer in elkaar. Maar met nette onderdelen is het monteren zo gedaan.

Vervolgens ga ik voorzichtig proefdraaien. Als het blokje goed loopt dan ga ik er mee varen en na ieder tochtje de olie filter controleren. Ook tijdens de tochten goed op het blokje blijven letten. Afhankelijk van hoe het blokje zich houd ga ik beslissen hoe ik verder ga en dus hoe mijn winter er uit gaat zien.

Verhaal wordt vervolgt met het opknappen van de losse onderdelen. Heb ik al gedaan maar was nog niet in de gelegenheid dit te plaatsen.

Elektra:

De elektra van het blokje was een ramp dus deze heb ik in zijn geheel verwijderd!

De temperatuur sensor was niet aangesloten en de bedrading hiervoor is bij de kabelboom afgeknipt. Hetzelfde geldt voor de olie druk sensor en de saildrive seal sensor. Alle drie de sensoren zijn tevens kapot. Helaas krijg ik de saildrive seal sensor niet los. Deze zit in de rubber seal en deze verwringt zwaar als ik een steek sleutel op de sensor zet. Deze laat ik voorlopig dus maar zitten.




Ook zit er op het blok een elektronische “control box”. Geen idee wat deze doet maar hier zit normaal de sail drive seal sensor op aangesloten. Deze was in zijn geheel niet aangesloten en ik heb ook geen idee of deze nog werkt of hoe ik dit kan controleren. Daar ik voorlopig ook geen sensor heb maakt dit voor nu weinig uit maar we gaan deze wel weer netjes plaatsen.



De regulator werkt iig prima.

Op zich kunnen deze stekkertjes best wel maar ze hebben al een keer kortsluiting gemaakt toen ik ze controleerde en er spanning op het blok stond. Duwde er eentje per ongeluk tegen het blok en ontstond er een vonk. Normaal mag dit geen kortsluiting veroorzaken. Het is beter om hier een stukje krimpkous over te zetten zodat dit niet kan gebeuren. Kleine moeite en kost ook vrijwel niets.





Toen ik de boot aan het begin van het jaar kocht heb ik er al een volle doos met oude “stroom” kabels uitgehaald. Deze lagen door de boot en waren niet meer aangesloten. Er lagen zelfs kabels rechtstreeks van de + van de accu met losse eindjes elders in de boot. Verbaasde me ineens niet meer dat op de dag van overdracht de mastervolt acculader door brandde. De vorige eigenaar had ook gezegd dat hij alle oude kabels had laten zitten toen hij wel eens nieuwe kabels had aangelegd en ook toegegeven dat dit niet zijn sterkste kant was.






Hier zie je de vetus hoofdschakelaar. In totaal zijn er nu zeven (7) draden aangesloten. Dit kan simpeler. Je ziet dat een (1) van de kabels rechtstreeks naar de + van de accu’s zwart is. Dit is heel verwarrend!!! Gebruik voor de massa het liefst zwart en voor de + een rode kabel.

Ik heb dus nu ook gelijk de hoofdschakelaar volledig losgehaald en alle kabels naar de accu’s. Dit waren er nog best veel. Mogelijk dus dat sommige instrumenten zonder zekering waren aangesloten. Ik ga nu tegelijk met de motor bekabeling alles opnieuw aanleggen om nog meer problemen te voorkomen.


Heb dus een nieuwe acculader moeten kopen die ik nog moet aansluiten. Helaas had de boot ook geen walstroom aansluiting. Dit deed de vorige eigenaar met een haspel die hij de kajuit in gooide. Ik maak nu een nette walstroom aansluiting (waterbestendig) in de ankerbak voorop het schip. Ik ga deze walstroom aansluiting als de acculader allemaal niet in dit topic bespreken omdat het te ver van het blokje afstaat. Mogelijk dat ik in de toekomst voor werkzaamheden aan mijn bootje nog een apart topic ga open.

De beschrijving en foto’s van het opknappen van de kabelboon en het controle paneeltje komen er zo aan….

De houder van de regulator en de “control box” heb ik netjes geschuurd en opnieuw gespoten.
Nieuwe boutjes werkt prettig, is wel zo netjes en kost vrij weinig. Was standaard geen RVS dus ook nu gebruik ik verzinkte boutjes. Ik zie het vervangen van boutjes na demonteren als deze slecht zijn als deel van het onderhoud aan een blokje. Met oude boutjes werkt het ook maar een volgende keer heb je de kans dat ze niet meer los komen en levert het een hoop stress en geklooi op.

Onderstaand zijn oude foto’s van het stukje kabelboom bij de regulator en de control box.





Regulator aansluitingen




Startmotor aansluitingen

Deze bruine draad tussen de gele draad met tape is voor mij werkelijk onbegrijpelijk! Kan geen reden bedenken waarom de kabel hier verlengt had moeten worden en zo wel doe het dan fatsoenlijk. Als het was om een kabelbreuk te repareren, dan was het makkelijker geweest om de twee gele stukken aan elkaar te verbinden? Hoe ook ik heb het nu netjes hersteld.



De afgeknipte groen/gele draad als de bruine draad zijn van respectievelijk de water temperatuur sensor en de olie druk sensor. Deze kabels heb ik in zijn geheel nieuw getrokken. Zodra ik de kabel boom op het blok uit leg dan maak ik deze netjes op lengte.


Uiteindelijk dus de hele kabel boom schoongemaakt, alle contactjes van oxidatie ontdaan en blinkend gemaakt met cola ende regulator op gepoetst. Vervolgens netjes opnieuw uitgelegd en met een kunststof bescherm om manteling tot een nette passende “spin” gemaakt. Eenmaal alles in elkaar gezet, klaar voor montage op het blok ziet het er zo uit.




Je ziet 1 beschermkabel links deels uitbeeld gaan op de foto. Halve wegen zie je de aansluitingen voor de generator. Daarna zijn het slechts twee kabels. Een voor de water temp en een voor de olie druk sensor. Deze heb ik zoals bovenstaand vermeld nog niet op de juiste lengte geknipt.

Ga vanavond tijd maken om de rest van de kabel boom en het controle paneeltje te posten. Wordt dus vervolgd....

Netjes gedaan, zou tussen de gele draad die verlengd was zich een zekering bevonden?
Misschien er uit geknipt.

Dit is een (1) van drie (3) aansluiting tussen de generator en de regulator. Kan geen reden verzinnen om hier een zekering tussen te zetten. Is volgens mij een van de wisselstroom fases.
Tevens is een zekering nog steeds geen reden om tussen de gele draden nadien een vies bruin stukje draad te maken. De gele draden zijn lang genoeg om aan elkaar te verbinden. Er zaten gare stekkertjes aan die dus waren afgetaped met een soort wit eenden plakband. Had met dezelfde moeite de twee gele draden aan elkaar kunnen zetten. Op sommige raadsels is of komt geen antwoord. Iig geen die bevredigend zal zijn.

tussen regelaar en generator zit geen zekering misschien een schakelaar met een sterling regeling maar die zit er niet op.

Onderstaand van de kabelboom en controle paneeltje voor afgaand aan het opknappen. De bekabeling vond ik een rommeltje en onoverzichtelijk.

De waarschuwingslampjes waren compleet verteerd.

Het controle paneeltje bestaat uit een aluminium plaat met zes (6) kunststof “bakjes”.
Helaas zaten deze bakjes met normale kruiskop schroeven vast. Het “kruis” was bij alle schroeven verdwenen door de roest. Om de kunststof bakjes niet per ongelijk kapot te maken heb ik deze allemaal voorzichtig uitgeboord. Dus direct maar nieuwe RVS schroefjes gekocht om dit probleem in de toekomst te voorkomen.

De kabelboom (stam):

De kabelboom(stam) loopt eigenlijk van het rode stekker wat in een van mijn vorige bericht te zien is op de kabel “spin” tot aan het controle paneeltje.

Op mijn Waarschip 1010 kun je langs alle spanten met gemak de kabel routen vanuit het motorruim. Helaas had een vorige eigenaar speciaal een gat geboord exact naast een grote open ruimte naast zo’n spant. Exclusief het rode stekker past de kabelboom net door dit gat. Dus moest ik het rode stekker verwijderen om de kabel boom los te halen. Ik leg nadien de kabelboom liever netjes langs een spant en dan hoef je ook nog eens het stekker niet te verwijderen.

Ik heb de kabel boom schoon gemaakt. Ik doe dit met siliconen spray. Kabels zien er na afloop weer als nieuw uit. De stekkertjes geweekt in cola zijn ook weer van oxidatie ontdaan en blinken weer voor goed contact.




Bij het loshalen van de individuele stekkertjes uit de rode stekker is het schijnbaar niet in alle gevallen gelukt om netjes de lipjes naar binnen te duwen. Check deze allemaal goed en buig deze weer in de juiste positie zodat ze netjes in het rode stekker klikken.



Lipje de verkeerde kant op!



Lipje weer de goede kant op!


Doe je dit niet dan is de kans dat het individuele stekkertje wordt weg gedrukt als je de rode hoofdstekker aansluit. Slecht contact kan dan leiden tot het niet functioneren van een van de kabels. Je ziet dit vaak niet goed en het kan problemen en een hoop zoek werk voorkomen.

De kabel boon zelf heb ik in een slang met stalen spiraal in de mantel getrokken. Dit maakt de kabel wel dik maar dat maakt bij mij niet uit. Ruimte genoeg. Ik heb dit gedaan omdat deze door de bakskist gaat. Door de stalen spiraal kan de kabel niet knikken of plat worden gedrukt. Je weet vooraf maar nooit wat je in de bakskist gooit en hoe dit zijn eigen leven kan gaan leiden met hoge golven.