Onderwerp: Onderhoud yanmar 1gm10, zelf doen...

Bij de GM serie van Yanmar zijn de draadbomen notoire probleem veroorzakers...
Vanalles over te lezen op dit forum. Eerste verdachte zijn de verschillende stekker verbindingen. Loshalen en inspuiten met contact spray helpt tijdelijk.
Beter is een aparte draad voor de startknop trekken.

Bekend issue, maar gaat de startmotor daar überhaupt wel bij rond?

Sunshine 36 schreef : Er gebeurt bij mijn motor niets, zodra ik tijdens de startpiep de startknop indruk, m.a.w. de startmotor doet (ook) niets.

Zou het kunnen zijn dat de startrelais vervangen moet worden? Of is dat onwaarschijnlijk als de startmotor het alleen incidenteel niet doet?

en wat doet de motor middels de schroevendraaier- truc?

Past dat bij die startmotor? En denk om je ogen!

Mag ook met een los draadje hoor. Even de dikke 12V kabel op de startmotor verbinden met de dunne 12v van het startrelais.

Schroevendraaier methode gaat prima met deze motor. Maar een los draadje natuurlijk ook. Ik had een extra (gezekerde) startknop in de motor ruimte die permanent als extra tussen dikke draad op startmotor en relais in zat. Resturende back-up uit de tijd dat ook mijn kabelboom niet meer helemaal jofel was maar is gebleven na de nieuwe kabelboom: Scheelt ook naar buiten klauteren als je tijdens klussen de startmotor wilt laten draaien

Zie ook: zeilersforum.nl/index.php/foru...belboom-yanmar-3gm30

huho schreef :
Voorlopig niks vervangen, eerst kijken waar de storing zit. Gezien de vele ervaringen met hapering bij het starten, is de meest waarschijnlijk oorzaak te weinig bekrachtiging van het startrelais door spanningsverlies in de lange weg van accu via startknop en kabelboom met slechte connectoren.

CeesS schreef : Is er nog verschil in siliconenspray (tegen vocht)? ik heb een bus Kroon Oil Silicon Multi spray. Schijnt overal goed voor te zijn. Of WD-40 siliconenspray?

Niks mis met Kroon. Hier het principe van de startmotor. Door de contacten op het startrelais van buitenaf door te verbinden, simuleer je de schakelwerking van het relais. Dit moet normaal eerst het startrondsel in de tandkrans op het vliegwiel duwen, voordat de contacten gesloten worden.

CeesS schreef :
Precies. Maar voor de volledigheid toch even in het achterhoofd houden dat de kontakten in het start relais wel degelijk de oorzaak kunnen zijn.
Onderstaande foto zegt genoeg.

zeekraal schreef :
Maar als de probleemveroorzaker zodanig is dan start de motor überhaupt niet meer, neem ik aan. Toen ik van de zomer voor het eerst met niet starten geconfronteerd werd, starte de motor 3 kwartier later wel weer.

@CeesS: dank voor het principeschema!

Zo'n schade aan de contacten in het startrelais kan verschillende oorzaken hebben. Een zwaar leven door vocht, lage accuspanning, of overgangsweerstanden in de hele installatie, waardoor bij een net wel-net niet contact vonkvorming en oxidatie in het startrelais optreedt.
Overgangsweerstanden kun je vermijden door zelf een hele nieuwe kabelboom te maken, of simpeler met een hulprelais, zoals Yanmar dat standaard monteert op de nieuwere types. Hier het principe schema. Daar vaar ik al jaren mee, sinds de montage nooit meer een weigering of zelfs aarzeling bij het starten meegemaakt.

Mooi allemaal, ik heb de thermostaat eruit gehaald en die was erg slecht en stond gewoon open en deed niks meer...luchtfilter ook niet zo lekker, foam was al aardig verpulverd, beide worden vernieuwd.
wel duur spul evengoed.

Ga meteen de motor spoelen met azijn inwendig en dan meteen antivries erin.
en aangezien de motor dan ook nog warm is meteen de olie aftappen, boot staat al op de bok.

Vele jaren geledem heb ik ook regelmatig een haperende start gekend bij mijn Vetus Mitsubishi m 4.14. Uiteindelijk was de oplossing net als bij Cees, het plaatsen van een hulpstartrelais. Daarna ook nooit meer een hapering gekend.
Van een haperende startmotor wordt je heel onzeker, temeer ik altijd pas op het allerlaatste moment de motor start. Maar dan moet hij het wel doen.

Mijn motor vandaag weer met hulp aan de praat gekregen door de accupoolklemmen opnieuw te bevestigen. Hopelijk was die verbinding de probleemveroorzaker.
Andere vraag is of winterklaar maken van het koelsysteem ook goed kan als de boot op de wal staat. De zeewaterkraan is niet meer dicht te draaien en deze vervangen in het water wil ik toch liever niet.

Dat moet wel lukken. Gebruik kant-en-klare koelvloeistof, bijvoorbeeld bij de Gamma verkrijgbaar in 5L jerrycan. Thermostaat verwijderen. Als je een wierfilter hebt, kun je daarin de koelvloeistof direkt laten opzuigen met de toevoerslang in de jerrycan. Of je giet het bij draaiende motor in het filter. Zorg wel voor opvang bij de uitlaat. Bij onze 1GM10 zit met ruim 3L het hele systeem tot en met de uitlaat vol koelvloeistof. Pas op voor huidcontact. Bij inname is koelvloeistof dodelijk. Denk aan het Oostenrijkse wijnschandaal van jaren terug, waar de wijn was aangelengd met antivries.

CeesS schreef :
Ik mag toch hopen dat je antivries bedoelt? Da's al niet zo prettig spul, maar koelvloeistof is nog veel giftiger.

hij bedoeld natuurlijk anti vries...ik moet het ook nog doen, over 2 weken maar

It Paradyske schreef :
Antivries kun je niet puur gebruiken, het heeft onvoldoende warmtecapacitieit. Die komt van het water, waar je antivries aan toevoegt in een verhouding, die afhankelijk is van de gewenste mate van vorstbescherming.

Koelvloeistof is een kant en klaar mengsel, dat bestaat uit een 50/50 mengsel van water, antivries en additieven. Omdat antivries bestaat uit (ongeveer) 92% glycol, 5% additieven en 3% water, bestaat 100% koelvloeistof uit 51,5% water, 46% glycol en 2,5% additieven.

Alle koelvloeistoffen en antivries, zowel op ethyleen glycol basis (MEG) als propyleen glycol basis (MPG) zijn geclassificeerd als readily biodegradable of anders gezegd volledig biologisch afbreekbaar of biodegradeerbaar. Koelvloeistoffen en antivries op basis van propyleen glycol zijn niet milieuvriendelijker dan producten op ethyleenglycolbasis

Ethyleenglycol is voor de mens giftig door de vorming van oxaalzuur bij de verwerking in het lichaam.

Calidris schreef :
Dat kan, maar ingeval je een noodlenspomp nodig hebt, heb je wel wat meer capaciteit nodig denk ik.

CeesS schreef :
@CeesS: nu is voor mij toch onduidelijk wat je precies bedoelt: Koelvloeistof of antivries. Ik had antivries begrepen, bv. het roze spul dat Starbrite verkoopt voor watersystemen en opslag van motoren, onverdund te gebruiken.
Maar jij bedoelt kennelijk een ander product?

huho schreef :
Sorry, ik ben onzorgvuldig geweest in de benoeming van het goedje. Antivries is in 99% van de gevallen glycol. Dat is een vloeistof, die onverdund pas bij lage temperaturen bevriest. Zie een paar posts eerder. Als vorstbescherming in de winterstalling is dat prima, maar in koelsystemen van motoren die 's winters gebruikt worden, ongeschikt. Daarvoor moet je antivries (glycol) mengen met water. De warmteopnamecapaciteit komt voor een groot deel voor rekening van het bestanddeel water. De soortelijke warmte van glycol is ruwweg de helft van die van water (2,2 tegenover 4,2 Joule/gram x graad Celsius). Dat mengsel wordt dan koelvloeistof genoemd. Is dus goedkoper dan antivries, omdat er een flink % water in zit.
Ethyleenglycol is voor de mens giftig bij inname, voor drinkwatersystemen gebruik je de rose propyleen glycol (MPG) variant, die is minder giftig.

Bijgaand de curve van het vriespunt van een glycol-watermengsel. Het bijzondere is dat tot 60% bijmenging van water de vorstbescherming groter is dan het pure glycol.

CeesS schreef :
Zo wil ik het a.s. donderdag gaan doen: motor heel goed warm laten lopen/varen, thermostaat laten zitten en antivries toevoegen via de wierpot. Maar mijn wierpot heeft geen koppeling om een slang aan te sluiten. Dus ik moet het deksel van de wierpot openen en de antivries m.b.v. een trechter erin laten lopen.

M.a.w. met draaiende motor de volgende stappen:

1. wierpot openen en antivries erin beginnen te gieten
2. nagenoeg tegelijkertijd zeewaterkraan dichtdraaien

Zal dat zo goed gaan? Mag ik de wierpot wel openen met draaiende motor?