Onderwerp: motor eruit en boot blijft in het water.

Er hoort geen pakking onder de brandstofpomp ook geen pasta


Heros nostalgieke gebruikelijk om op de startmotor een pakking te hebben maar denk dat dit is om de juiste speling/afstand te creëren, dus zorg dus dat de pakking net zo ding is als de oude


De momentsleutel hoort te klikken

Mvg Fer

Dankjewel Wybeslot en Fer, de hamvraag blijft natuurlijk of die pakking van de uitlaat wel of niet een te klein gaatje voor het koelwater heeft.
frank

Het gaatje is zo klein omdat er geen thermostaat in de motor zit , op deze manier word volgens mij de flow gesmoord.

Mvg Fer

Dus toch, ja ik dacht al zoiets, maar het verbaast me wel dat het gaatje in de loop der tijd niet groter is geworden. Ben ook benieuwd hoe dat bij ned1108 zat/zit?
frank

frank jouw motor is toch direct gekoeld?
Vanwege de afzetting van kalk moet het water dan onder de 50 a 60 graden blijven.
Bij mijn renault staat ook alles zo ver mogelijk open.
De motor blijft dus relatief koud.
En daarom moet er ook dunne olie (10w30) in zodat die ook koud goed ze werk kan doen.

Hoi Frank,
Je momentsleutel geeft een klik omdat als hij zou doorschieten de monteurs hun handen steeds zouden beschadigen. Het zou hetzelfde effect zijn als wanneer een sleutel van de moer afglijdt. AUW.

De luchtontvochtiger is een los onderdeel en wordt meestal vlak na de compressor gemonteerd. Het is niet veel meer dan een blokje met aansluitingen voor de slang en een glazen potje met ventieltje. Doordat je lucht comprimeerd condenseert het meeste al in de koude tank, maar blijft soms nog wat vocht in de lucht. Dat haalt de ontvochtiger er nog uit. Het is nodig, omdat je anders vocht in je verf mengt. Het is ook voor luchtgereedschap beter, anders blaas je daar ook vocht in.
Ter info: er is ook een olievernevelaar voor in de luchtslang om gereedschap te beschermen en smeren tijdens gebruik. Die heb jij niet nodig hoor, maar het gaat om het principe (bij verf spuiten moet je die er dan ook tussenuit halen).
Zeer waarschijnlijk zal je compressor niet echt makkelijk voldoende lucht kunnen leveren. Druk zat, maar onvoldoende liters per minuut. Het is dus hard werken voor je compressor. Zorg voor pauzes in je werk, zodat de compressor ook even kan afkoelen.

Dankjewel Koko! dat is een helder verhaal.
Fransb, inderdaad direct gekoeld. ja nu circuleren er dus 2 meningen, jij die zegt dat de doorgang zo groot mogelijk moet en Fer die zegt dat je de doorvoer moet knijpen. Lastig, hoor .

Probleem van jouw motor is dat er geen thermostaat op zit. Als je dan de koelwatertoevoer vol open gooit, komt de motor niet op temperatuur, wat zorgt voor extra slijtage.
In feite moet je dus de koelwatertoevoer zo afregelen dat de motor op twmperatuur komt, maar ook niet te warm wordt.
Mooiste is om dat met een smoorklepje oid te doen, maar als hij het zo altijd prima gedaan heeft, niets aan veranderen.

Groet, Wybe

Nu ik het nog eens lees, is het natuurlijk de koelwateruitlaat, niet de toevoer.

Probleem is het volgende.
Bij een direct gekoelde scheepsdiesel met een thermostaat gaat bij een dichte thermostaat er altijd wat water door een vrij klein gaatje in een bypass van de motor en de thermostaat naar de uitlaat omdat deze anders niet wordt gekoeld.
Dat gaatje is zo klein omdat er anders bij open thermostaat te weinig koelwater door de motor zou gaan ( het meeste zou direct naar de uitlaat gaan).
Samen is er dus een groot gat ( de motor via de thermostaat) én een klein gat ( de bypass) die samen alle water doorlaten naar de uitlaat.
Bij een motor zonder thermostaat gaat alle water altijd door de motor en ook naar de uitlaat. Daarom moet daar het gat veel groter zijn want daar moet immers alle water altijd door.
Ad

Fer schreef :
Dat zou kunnen. Maar gezien je gescheurde kop kan die wel eens te warm geweest zijn.Ik zou dus die pakking vervangen voor één met een grotere doorlaat. Die pakking kun je makkelijk zelf knippen uit een plaat pakkingmateriaal. Om het koelwater te smoren kun je ergens in het circuit een afsluiter plaatsen die je als smoorklep gebruikt.

Juiste gedachte gang Jutter

MAAR ja ik heb altijd een MAAR whahaha

Deze kopen schuren gemakkelijk of hij nu wel of niet te warm is geweest het is een kwaal bij veel RC motoren.

Wat te doen!!!!!!
De boel gewoon weer in elkaar zetten zo als het zat dan de boot goed in de touwen zetten en trappen met die bak, houw dan nauwlettend de temperatuurmeter in de gaten . Als hij dan niet boven de 60 a 65 graden komt is er niest aan de hand zo wel het gat iets groter maken net zo lang totdat je tevreden bent met de maximale temperatuur die wenselijk is in vollast.


Het is echt allemaal niet zo moeilijk hoor

Mvg Fer

Geen smoorklep er inzetten dit is en kan problemen geven . liever een te koude motor dan een te warme.

Er is overigens geen plek voor dan voor de impellerpomp en dit kan storingen geven.


Mvg Fer

Jazeker, te koud is beter dan te warm, maar wanneer weet je dat?? Pas als hij te warm is geweest. Dus eerst met grote doorlaat en dan wat kleiner als de motor te koud blijft. En dat gaat lastig met een gat in de pakking als corrigerend instrument.Je kunt een kleiner gat groter maken maar andersom is wat lastiger. Vandaar mijn suggestie om dat met een afsluiter te regelen. Die moet wel op de juiste plaats in het circuit worden geplaatst. Zeker niet in de aanvoer maar in de afvoer tussen motor en uitlaat. Bovendien ook op een bereikbare plaats.

Bij mij zat niet een pakking met een klein gat. Ik weet niet zeker of dat ooit anders is geweest. Zoals Fer aangeeft zou ik het proberen met het gat in de pakking. Loopt hij snel warm dan kun je het gat groter maken. Bij mij blijft de motor te koud. Beter te koud dan te warm. Daarnaast heeft de motor het 30 jaar met veel uren goed gedaan.

Ik ben net terug van een weekje vakantie en dank jullie wel voor alle adviezen.

Beter te koud dan te warm is toch wel een steeds terugkerende kreet, dus ik ga beginnen met een wat groter gat, de temperatuur straks goed in de gaten houden en dan eventueel het gat steeds wat kleiner maken.
Het idee is om de motor in m'n garage proef te laten draaien. Ik vraag me af of ik de motor dan kan belasten op de een of andere manier?

Hier zou het beter niet te koud kunnen zijn ( -5 graden) dus veel te koud om in mijn ongeisoleerde en onverwarmde garage ( nou ja, oude wijnmakerij , en met zo'n 100 m2 vloeroppervlakte en 5 meter hoogte ook veel te groot om een kacheltje neer te zetten )te werken. Ik zal dus even moeten wachten .
frank.

Proef draaien kan maar belasten niet echt het is niet echt goed om een motor op vollast te zonder tegendruk van de schroef. De vrije krachten in de motor zijn dan te hoog


Mvg Fer

Duidelijk Fer, maar kan er iets op verzonnen worden, dat de motor toch belast draait?
frank

Als je hem perse wilt belasten kun je het als volgt doen:
Plaats de motor op een degelijke houten constructie en schroef hem goed vast. Sluit je koelwaterpomp aan op een ruime bak met water waarmee je enige tijd vooruit kunt voordat deze op 50 grad celcius is. Je moet ook een provisorische uitlaat maken, ongekoeld, je kunt dan het retourwater dat normaal door de uitlaat afgevoerd wordt terug de watervoorraadbak in laten stromen, in plaats van in het uitlaatspruitstuk te injecteren.
De uitgang van je keerkoppeling, de flens waar normaal je schroefas op aangesloten wordt, kun je een gladde poelie op aansluiten/schroeven (bv massieve stuk staf, zelfde diameter als de flens en ca 100mm breed). Deze poelie gebruik je als rem. Als je de motor steunconstructie tot achter de keerkoppeling door laat lopen, kun je hierop een, op deze constructie scharnierende, hefboom maken met een stuk hout op de hefboom bevestigd, welke je tijdens het proefdraaien tegen de poelie klemt als een soort handrem. Let wel op, er wordt behoorlijk warmte gegenereerd, maar je ruikt of ziet het vanzelf als het hout begint te roken. Nog beter zou zijn twee hefbomen die je naar elkaar trekt en zo de poelie aan twee zijden belast, zodat het uitgaande lager van de keerkoppeling minder belast wordt. Dit remmen kun je zolang doen als het hout het toelaat.
Als je heel inventief bent zou je ook een achterwielremtommel op de uitgaande flens kunnen schroeven waar je op een stationaire steun achter de trommel een remschoen constructie kunt maken die je bediend via de vroegere handremkabel (Onderdelen op de autosloop te halen).
Wel allemaal een heleboel werk, hetgeen misschien niet opweegt tegen direct inbouwen in de boot en daar belast draaien.
Succes,
gr.
Ger

Uhm, ja Ger, dankjewel voor de uitleg, maar dat gaat me inderdaad een beetje te ver. En je blijft natuurlijk energie in warmte omzetten, waardoor je dat niet heel lang kunt laten duren.

Nee, ik geloof toch dat de echte praktijktest gewoon met de motor in de boot plaats moet vinden.
Ik ga de motor natuurlijk wel even starten en laten draaien voordat die terug gaat naar de boot.
Waarom zou ik eigenlijk een provisorische uilaat maken. Ik kan toch gewoon een slang aan de uitlaat hangen en het koelwater weg laten stromen?

Maar goed zover is het nog niet en ondertussen blijft het hier gemeen koud!
frank

Echt professioneel belasten gaat eigenlijk alleen als je er een grote generator(alternator) op aansluit of een sogenaamde hystereserem ( magnetische rem).
Bij de eerste kun je bovendien met de stroomopbrangst en voltage het vermogen bepalen.
Maar dat gaat wel een beetje tever denk ik.
Ad

Verstandige keuze dat je de echte test in de boot doet.

Je kan het water laten opzuigen in een grote emmer (metsel emmer) en daar ook de uitlaad in laten uitkomen, nadeel is wel dat het water snel warm word. Gewoon weg laten stromen kan ook natuurlijk .


Mvg Fer

Zo, zondagavond, nu eerst even bijpraten over mijn project ‘motor’.
Vrijdagavond is de dieselmonteur nog even langs geweest, zeg maar om me de fijne kneepjes van het vak te vertellen. Dus zaterdagochtend kon ik aan de slag. De cilinderbussen waren inmiddels ge-de-iced, en de zuigerveren waren binnen. De eerste manier die ik geprobeerd heb om de zuigers in de cilinders te krijgen ( met de oude zuigerveren nog om de zuigers ) was een stukje blik om de zuiger te doen, en daar een draadklem omheen te zetten. Dat leverde me verschillende sneden in m’n vingers op, een hoop bloed, en vooral leek het me helemaal niet praktisch om die zuigers met veren zo in de cilinders te krijgen. Toen ben ik in m’n garage op zoek gegaan naar een ander geschikt iets. Uiteindelijk vond ik een stukje afvoerpijp van 80 mm ( binnenmaat 72mm ) en dat was precies de maat van m’n zuigers! Dus heb ik een zaagsnede in de pijp gemaakt. Lekker ingevet van binnen, klemring eromheen, en met een paar tikjes met de achterkant van een hamer gleden de zuigers haast de cilinders in:



Vervolgens moest ik natuurlijk de lagerschalen vastzetten ( volgens de instructie met 3kgm). Probleem, want mijn momentsleutel begint bij 4kgm. Gelukkig kon ik de momentsleutel van een vriend lenen die wel 3kgm aangeeft. Eerlijk gezegd vind ik 3kgm wel een beetje licht voor het aanhalen van de 2 bouten per lagerschaal. Waarom trilt dat niet los? Maar goed, het zit vast en de carterpan zit er nu ook op.

Toen kon de kop erop, met 7kgm, en dat is dan wel gelijk een behoorlijk koppel zeg! Ook heb ik de keerkoppeling teruggeplaatst, en dat ziet er nu zo uit:



Begint toch alweer ergens op te lijken, hè! En let op geen spoortje roest meer. Wel moet alles in de kleur oranje worden gespoten zoals de keerkoppeling, maar dat doe ik als alles zit.

Ook ben ik van de week nog op de boot geweest en daar heb ik de motorruimte afgemaakt, die er nu zo uitziet, helemaal klaar om de straks gereviseerde motor te ontvangen:



Nu vind ik hopelijk snel de tijd ( reken ik wel op!) om de motor verder af te bouwen.
Frank

Dat begint er goed uit te zien en ook die motorruimte.
Heb je geen last van ontzettende voorpret dat je dit ondanks de tegenslagen gewoon gaat lukken?

ben je niet bang voor het grote gat(van verveling)als de motor af is

Je oplossing van het monteren van de zuigerveren vind ik erg vindingrijk super

Nu de motor bijna klaar is ga je dan ook de bedrading vervangen ? Ik zou het wel doen in iedergeval , accu kabels , laadstroom en start bedrading

Mvg Fer