Onderwerp: motor eruit en boot blijft in het water.

Ik stel het zeer op prijs dat je er over na wilt denken, Fer!
Zelf dacht ik om het misschien op te vullen met van dat 'vloeibare metaal', en dan op nieuw uit te boren en te tappen. (gek idee?), of als ik er nu gewoon een zwaar uitgevoerde klemring omheen zet? Of allebei? Nou ja, ideeën heb ik wel. Is dat lassen van gietijzer ( als het dat al is ) echt zo moeilijk?
frank

frank, ja het lassen van giet ijzer is op zich niet moeilijker dan alle andere werk als je het kan. dood doener. weet ik.

ik heb zelf giet ijzer gelast op drie verschillende manieren, hangt ook van het type giet ijzer af en of je het wildt omdat er geen andere oplossing is.

je hebt gietijzer electroden, laste ik met een gelijkstroom las apparaat.werkstuk moet er voor heet gestookt worden en erna langzaam afkoelen. als dit goed gebeurt, dus door een specialist is het 110%, wordt gedaan voor pomphuizen en koppen enz.

iets minder , maar ook werkbaar is acetyleen lassen met koper, eigenlijk hard solderen, is minder sterk, maar vraagt iets minder specialisme.

dan had ik nog iets achter de hand, noemden we zilver soldeer, zal wel geen zilver geweest zijn, maar vloeide bij een lagere temperatuur.

ik zou gaan zoeken naar een werkplaats waarfer er gewerkt wordt aan het opknappen van kleine vissers bootjes.

Hmmm, ik denk eigenlijk dat je , als je de beide vlakken goed vlakt ( ze zien er nu niet bepaald mooi vlak uit!) de boel met twee bouten ook wel dicht blijft.De derde dan niet et vast trekken om de boel niet scheef te trekken.
Er staat daar tenslotte vrijwel geen druk op.
Wat misschien ook kan is een metalen plaatje rond het betreffende gat zetten en vatschroeven met een paar kleine boutjes.
Zal er eens een plaatje van maken.
Ik heb iest vergelijkbaars heel lang geleden eens bij mijn Thomos gedaan. Heeft het daarna jaren gehouden!
Ben net aardig op dreef...
Ad

kut........das mooi balen Frank.

In ieder geval een gezocht advertentie plaatsen, you never know.

Een helicoil, zou dat een beetje pakken?

frank ik zat even te denken, er moet een oorzaak zijn voor dit gevolg.
het zou best kunnen zijn dat de gebruikte boutjes iets te lang zijn geweest, vandaar die lekkage en daarna het kapot draaien. is de nieuwe pakking misschien dunner? (of heb je boutjes verwisseld?)

Frank, eens met Sietse, gietijzer is te lassen, maar daar heb je wel een expert voor nodig.
Ongetwijfeld dat er zo iemand bij jou in de buurt is te vinden.

Het kan ook zijn dat er een heel klein beetje olie of iets dergelijks in het boutgat terecht is gekomen. Bij het indraaien van de bout onstaat er zoveel druk dat het metaal uit elkaar spat. Dit heb ik vroeger met een brommer wel eens gehad bij het vastdraaien van mijn carterpan. Ook gietijzer.

Frank heb er over nagedacht maar het blijft lastig mede omdat je ik geen contacten heb in Frankrijk

Ad zijn idee zoet er leuk uit maar of dit ook de sterkte terug brengt is de vraag misschien in combinatie met lijmen zou het een goede oplossing zijn.
Er zijn dus speciale gietijzer pasta's waarmee schuren mee kan vullen en weer belast kunnen worden


Lassen is ook kan soms ook maar dit moet even terpenen worden bekeken door een vakman


Mvg Fer

Allereerst dankjulliewel voor de reacties !
Sietse, Wybeslot en Fer het lijkt me inderdaad dat ik eerst maar eens op zoek moet naar een gespecialiseerd bedrijf.
Ad, jouw idee houd ik nog even in beraad.
Ersten, de boutgaten waren schoon. De pakking was een fractie ( 0.2 mm ) dunner, maar de bouten heb ik ( bij mijn weten ) niet verwisseld.
Koko, ja ik ga ook nog op internet zoeken of er iets te krijgen is.
Frank.

Het komt vast goed , het is een kleine tegenslag die lastig is op te lossen maar niet onmogelijk


Mvg Fer

Kijk ook eens wat je met epoxy zou kunnen bereiken. Er is zoiets als kneedbaar metaal, wat niet veel meer is als epoxy met een toevoeging. PB forumlid Herman anders even. Die weet beroepshalve het nodige van epoxy.

Moet je de bout in dit stuk draaien of kom je ook weg met een tapeinde en een moer?

Frank,
Bekijk of je het gat iets dieper kunt boren en daarna tappen. Als laatste gebruik je een tap met bijna geheel afgeslepen voorkant. Je kunt hiermee tot nagenoeg onderin het gat geheel goede draad tappen. Daarna draai je er een draadeind M8 (is de maat?) kwaliteit 8.8 en voldoende lengte en meet je de uitstekende lengte van het draadeind op dat je nodig hebt om er na de montage er nog een moer op te kunnen zetten. Kort dit draadeind dan in. Dit draadeind kun je er daarna met een goede lijm inzetten omdat het er nooit meer uit hoeft. Mogelijk dat je er zoveel vers materiaal mee kunt winnen dat de verbinding sterk genoeg is en je niet hoeft te lassen. Het zou zelfs mogelijk zijn om er doorheen te boren (als dieper een kamer ligt), omdat je toch een goede lijm gebruikt en de zaak daardoor zeker dicht is. Je wint zo het maximaal mogelijke. Mogelijk kun je tijdens het uitharden van de lijm er een grote slangklem omheen trekken of tijdelijk in de bankschroef laten zitten. Ik verwacht zelfs dat deze verbinding sterker zal zijn dan de andere. Succes!
gr,
Ger

Oh, oh, wat ben ik soms toch een sukkel. De nacht heeft me het inzicht gebracht, dat de boutgaten wel degelijk vervuild waren. Tijdens het schoonmaken is er ongetwijfeld heel wat viezigheid in die schroefgaten terecht gekomen. Vervolgens heb ik de flenzen (met de nieuw gemaakte pakking ) op elkaar geschroefd. Alleen maar om te kijken of het allemaal naar tevredenheid zat. Daarna heb ik het weer losgehaald. Uiteindelijk is eea op de motor gemonteerd. Ik heb alle onderdelen, voor het monteren op de motor, met de compressor schoongeblazen, maar het inmiddels opgehoopte en aangestampte vuil is in dit ene schroefgat blijven zitten. Gevolg is dat de flens niet strak aangeschroefd kon worden, dus lekkage, en uiteindelijk het scheurtje. Ik heb vanochtend gekeken hoe ik het op kan lossen, en vervolgens hier de post van Ger gelezen. Dat gaat helemaal lukken met deze aanpak, Ger, dankjewel!

En zo wordt ik soms door schade en schande wijzer!
frank.

Tsja Frank, zo gaat het soms. Prettig is nu wel om te weten waar het door komt.

Nu wordt het nog zaak om het nieuwe gat goed in het midden te krijgen van het oude gat. Hoewel ik dat proefondervindelijk zou moeten uitvogelen is het eerste waar ik aan denk om een boor die precies door het oude gat gaat heel voorzichtig een center te laten maken. Of beter nog: een buisje dat precies past in het gat schuiven en daar een boortje doorheen de boel laten centeren.

Er zijn vast nog wel meer trucks.

Zo, de tapeind kan erin. Ik heb het schroefgat dieper door geboord. Goed idee van je Koko, om het boortje te geleiden met een klein kokertje ( was wel even zoeken in m'n garage ). Zo bleef ik prima recht. Vervolgens de schroefdraad getapt, en het tapeind kan er nu zo in ( zelfs 1 cm dieper dan de overige bouten). Alleen moet ik nog uitzoeken ( of aan jullie vragen ) waarmee ik die tapeind het er best in kan lijmen.
Wel grappig is dat ik de oorspronkelijke bout even terug erin wilde draaien, en wat bleek, die bout is krom. Zonder iets af te willen doen aan mijn onwetendheid, denk ik dat dit mede oorzaak van de breuk is:



frank

Tja dat zal vast de oorzaak zijn geweest .

Je kan de bout borgen met loctite


Mvg Fer

Fer, ik heb Loctite 577 staan, zou dat sterk genoeg zijn?
frank

Dat is een afdichtingen lijm en niet echt een bevestingslijm probeer het maar

Mvg Fer

Nee, dan neem ik liever gelijk het goede produkt. Kun jij me zo de juiste loctite noemen? Ik zat op loctite te kijken, maar ze hebben zoveel produkten dat ik door de bomen het bos niet meer zie.
frank

Als je de advisor invult, kom je bij epoxy bond terecht.

www.loctiteproducts.com/produc...r/materials/index.pl

Mosterd na de maaltijd en herinner het me ook nu pas: tapeinde even laten rollen over vlakke (glas)plaat. Zie je gelijk of hij krom is.

Gelukkig ben je weer op weg!

Ik zou de tapeind niet vast lijmen maar een borging loctite product gebruiken, en moge het allemaal goed werken dan als nog kan je een warmer lijm gebruiken.


Alle Loctite lijmen verbrander bij + 130 Gr. Dus niets zit definitie vast moge de boel los moeten weer.


Mvg Fer

Ja, ik denk dat ik het zo ga doen, Fer.
Arjan, ik kom ook op de epoxy bond uit, maar dat lijkt me meer iets voor een afgebroken stuk metaal? Het gaat er vooral om de tapeind vast en lekvrij te monteren. Dus ik begin maar eens met die loctite 577.
frank

Frank,
Je hebt toch lijm of vloeibaar metaal gebruikt bij de reparatie van het gat in je distributiedeksel? Is deze niet geschikt om het tapeind er in te lijmen? Je moet natuurlijk geen lijm onder in het gat doen want dan krijg je het tapeind er niet goed en diep genoeg in omdat die lijm onderin niet meer weg kan. Dus alleen de draad goed insmeren en bovenin waar het stuk is uitgebroken goed opvullen en daarna bijtrekken in de bankschroef of er een slangklem omheen, tot de lijm is uitgehard.
Fer, een draadeind hoeft er toch niet meer uit, als je tenminste naar achteren voldoende plaats hebt (ook bij ingebouwde motor) om het uitlaatstuk naar achteren over de lengte van het draadeind te verwijderen.
Wij gebruikten in de machinebouw altijd tapeinden in gietijzer, zeker als de verbinding vaker los moet omdat je niet vaak een bout hetzelfde gat wilt draaien bij rottig materiaal (wat grijs gietijzer is).
Frank, ik dacht op de foto al te zien dat de kop van een bout niet zo lekker zat (leek wel scheef). Zijn je boutkop/moer oplegvlakken soms niet meer haaks?
gr,
Ger

Ger

De tapeind hoef idd niet meer los als Frank zeker is dat alles goed werkt, ik had ook aangegeven om eerst tijdelijk doe boel vast te zetten en dan als het nog nodig is definitief


Mvg Fer