Onderwerp: coppercoat zelf maken?

Inderdaad. Ik heb zoals eerder ergens beschreven zo veel mogelijk koper er in gedaan. Bij de door mij iets verdunde epoxy was dat ongeveer 1 deel epoxy op 2 delen koper in gewicht (ongeveer gelijk aan de originele) en nog steeds prima te rollen. In 2 lagen opgebracht. En door gebruik van de 'normale' epoxy is zelfs dan de werking niet optimaal zoals eerder in deze draad getoond. Toch zou ik nog steeds zo veel mogelijk koper er in stoppen.

oh, man. Hoeveel poeder heb ik nou nodig..

De originele is ook 1 ltr/1 kg dat benadert ook 1:1

Edit: FOUTJE oud en geheugen? Het is 2,15 kg per unit!

Noballast schreef :
Volgens de info van Coppercoat ook:
coppercoat.com/coppercoat-info/
Er staat duidelijk : "Each litre of resin is impregnated with 2 kilos of ultra fine copper,", dus 2 kg koper per liter hars.
Het zal ook niet alleen de zuiverheid van het koper zijn maar zeker ook de fijnheid/korrelgrootte die immers het totale koperoppervlakte en dus de werking bepaalt . En dan scheelt een gemiddeld 10% groter deeltje (wat je niet eens kunt zien of voelen bij een dergelijk fijn poeder) al 1,1^3 = 1,33 oftewel 33% effectief oppervlak.
Ik denk ook dat het bij die failliete firma mogelijk niet zozeer de zuiverheid was maar de deeltjesgrootte wat immers ook onder de noemer kwaliteit valt, die te groot was.Immers , 10% verschil in zuiverheid is heel wat minder dan 10% in deeltjesgrootte.
Mogelijk is dat ook de reden dat je wel eens leest dat zelfgemaakte coppercoat niet het gewenste effect bleek te hebben.

Overigens heb ik in de 18 jaar dat ik een bronzen klapschroef gebruik nog nooit aangroei op de schroef gezien , ondanks de 6-10 weken die ik meestal op zeewater verbleef.
Echter , ik gebruikte de motor wel vaker als de doorsnee zeiler ( gemiddeld zo'n 100-150 uur per jaar) en dat scheelt uiteraard ook in "afspoeleffect"aangezien een schroef heel wat sneller door het water draait dan je boot vaart. Het feit dat ik wel op de schroefnaaf meestal wel enkele kleine pokjes zag wijst eigenlijk ook al in die richting.
Ad

Als je wat over hebt is dat niet zo erg, gewoon lagen blijven opzetten tot het op is. Helpt alleen maar mee voor je dampdichtheid. Hooguit kost het ietsjes meer.
Bij mij bepaalde de verpakkingsinhoud van de 5kg koper (2x 2,5kg), zo veel mogelijk koper oplossen in een hoeveelheid epoxy en gaan met die banaan.

Over die winter epoxy: met die je noemt heb ik geen ervaring. Wel met de 5 graden harder van polyservice. Kan op zich prima maar dan moet het wel ook in de buurt van de 5 graden zijn. Als het in de buurt van de 15 komt, is de 5 graden epoxy een snelle harder geworden. In de flinke hoeveelheden (geeft sowieso een snellere reactie) die ik aanmaakte met de coppercoat zou dat al snel te hard gaan. Flink door werken dus

2 blikkies dan! beter teveel dan te weinig.

ff wat anders, voor 4 lagen lamineren heb ik besloten 100m2 -280gr te gebruiken..
Kan deze aanschaffen (normaal glasweefsel) of dit keper weefsel ? die laatste is een stuk goedkoper en laats zich in de buurt van mn roer vast beter verwerken.


edit: url`s aangepast

Bij dat eerste linkje zie ik niks .Is een bestel pagina en die kun jij alleen zien.
Maar keper is sowieso meestal handiger tenzij je vrijwel vlakke oppervlakken hebt .
Alleen is keper meestal wat duurder maar dat kan een leveranciersverschil zijn.
Of je vergelijkt twee soorten glas want daar kunnen ook verschillen in zitten.Bijv. normaal en E-glas.
Maar qua sterkte maakt het niets uit. Alleen de manier van weven is anders maar er zit net zoveel glas in beide richtingen bij hetzelfde oppervlaktegewicht.
Ad

Mede forumleden ik maakte een foutje en heb mijn Posts hierboven deze tekst toegevoegd:

Edit: FOUTJE oud en geheugen? Het is 2,15 kg per unit!


Ik heb dus 8 units op 28 m2 zitten er hangt dus 8 liter met 8x 2,15 kg koper onder mijn boot (zonder de kiel)

Heb destijds bij African Cats gekocht zij stuurden een unit extra en kon die gratis terugsturen.
Te weinig is kleine ramp omdat je nat in nat moet werken.
Heb er drie lagen gelshield onder zitten

nardus schreef : Ik heb keperweefsel gebruikt voor alles. 'Gewoon' vierkants geweven weefsel schijn wel iets sterker te zijn maar voor jouw doel is keper prima en een stuk beter verwerkbaar. En niet of nauwelijks duurder.
Maar 4 lagen is wel veel. Ik vond 2 laagjes over mijn hout al voldoende. Wat je ook kan doen is de laatste laag een wat fijner weefsel nemen. Ik heb als laatste laag een 166 grams weefsel genomen. Dan heb je een fijnere wafel die je wat sneller en gemakkelijker dicht smeert.

Overigens zie ik niet veel prijsverschil bij de genoemde sites? 224 om 227 euro.

enne...een gewone harde antifauling opleuken met een paar kilo koperpoeder...moet toch ook langdurig werken?

Denk dat het poeder er heel gauw uit is als je het zomaar mengt met antifouling Epoxy is wat anders.

HPV schreef :
VC17m bedoel je? Daar zit gewoon een zak koper bij...

Philip schreef :

Philip schreef :
De boot is flink geschild en moet moet weer wat laagdikte komen. Prijsverschil van de weefsels is idd. niet heel groot, maar bij de eerste komt er nog transport bij.

@AD:
Hmm. Het weefsel zit er bij mij op om de puntbelasting van het hout te verbeteren. En ik kan me nog wat proefjes herinneren van het composietenlab tijdens mijn TU tijd dat dan vierkantsweefsel (met dus veel knikpunten) juist wel helpen. Bij punt belasting (dat in principe altijd van opzij kompt) zit je op de locatie van de impact niet in de lengte aan de vezel te trekken en heb je bij een knooppunt meer kans dat je in de goede richting trekt. Meer kruisingen, meer verband in laminaat. Tenminste, dat dacht ik. Het is alweer een tijdje geleden.

Bij de sterkte van een laminaat in zijn geheel waar je in de lengte van een vezel trekt, zouden minder kruisingen inderdaad te prefereren zijn. Maar dan vraag ik me af waarom er nog vierkantweefsel gemaakt wordt als keper sterker én gemakkelijker is...

Philip schreef :
Tja , puntbelasting is natuurlijk weer heel wat anders dan de trek en buigbelasting waaraan een schip i.h.a. het meest wordt blootgesteld ( hoop ik tenminste ).
Tegen puntbelasting zou je eigenlijk tussen de glasweefsel lagen ook om en om een laag 160-200 grams aramide weefsel moeten toepassen want dat is zeer veel meer bestand tegen puntbelasting dan glas.
Men maakt er niet voor niets kogelvrije vesten en steekwerende vesten van.
Hoe sterk zoiets wel niet is heb ik kunnen testen toen ik en anderen in de 80er jaren bezig waren met een roeiboot die van Twaronversterkt epoxy gemaakt werd. Drie laagjes aramide met een totale laagdikte van ca. 0,7mm was zo sterk dat je er met een zware luchtbux niet doorheel kon schieten en er ook met een normale hamer alleen scheuren maar geen gat in kon slaan.
Die 3 lagen waren nl de minimale dikte om een voldoende stijve huid te realiseren tussen de spantjes in die natuurlijk niet mocht gaan "fladderen" of een sandwichconstructie te moeten maken ( die trouwens zelfs wat zwaarder zou zijn geworden).
Beneden een foto uit een plaatselijke krant van de presentatie aan o.a. de directieleden van het toenmalige Akzo Nobel Research instituut en de nodige persmensen.

Als je meer over dat verwerken van aramide wilt weten kan ik je nog wel een paar hints geven want er zijn wat zaken waar je in zo'n geval goed rekening mee moet houden.
Ad

Ik heb deze draad voor een groot deel gelezen.
Ter aanvulling (en misschien staat het al hier en daar maar ik heb niet alles gelezen, beetje veel)

Ik heb net mijn bestelling echte coppercoat binnen.

• de instructies zeggen totaal niet dat je elk jaar moet schuren. Er staat dat je dat kan doen na enige jaren als de werking minder wordt
• Het is absoluut watergedragen epxoy
• Volgens de beschrijving is het puur koper, geen oxyde
• Er zitten behalve koper nog andere 'geheime' biocide componenten in
• 1 pakket bestaat uit : 500ml hars, 500 ml verharder en een pak van 2100gr koper

groet,
Bas

Bas,

Die echte coppercoat is duur maar ook heel fijn.
Je kan met tussenpozen van 2 uur drogen meerdere lagen per dag aanbrengen.
Wel echt ongeveer 2 uur laten drogen tussen de lagen anders trek je de vorige laag op en krijg je dus geen glad resultaat.
Als de boot heel groot is, zijn die 2 uur om wanneer je bij het andere eind van de boot bent en dan hoef je natuurlijk niet 2 uur te laten drogen maar kun je weer bij het begin beginnen. (ik praat over een kolibri 560 en die rol je in een half uur er in en dan moet je wel paar uur laten drogen voor volgende laag)

Freek

Idd

Dat wat mijn voornaamste reden om niet zelf te maken (12 uur tussen de lagen met lamineer epxoy).
maar als ik de samenstelling lees denk ik ook wel dat er nog wat andere toevoegingen inzitten. Of die helpen is een tweede natuurlijk.

freek1970 schreef :

Mooi topic, ivm osmose denk ik erover om na het verhelpen coppercoat te gaan smeren (of toch VC17m...hmm)

Ik lees in onderstaande link positieve resultaten mbt de `echte coppercoat` op zout water, wel in de UK met duidelijk lagere watertemperaturen dan de MED´s.

Speedwell of Rhu coppercoat


Ik hoor graag van Koko hoe de coppercoat het blijft doen.

Verder zie ik dat de sponsor inmiddels geen DIY coppercoat meer aanbied, klopt dat of heb ik niet goed gekeken?

@Herman zijn er nog nieuwe ontwikkelingen geweest / nieuwe leerpunten?

fer2nand schreef :
De schrijver van het artikel maakt er geen melding van dat de Coppercoat tussentijds enigszins is opgeschuurd. Als het dan na vijf jaar nog zo goed werkt, zonder opschuren, dan zou ik wel tevreden zijn, denk ik.

fer2nand schreef :
Houdt er wel rekening mee dat de bij coppecoat gebruikte epoxy niet zo waterdicht is dan die voor osmose gebruikt wordt en is de reden dat zij watergedragen epoxy gebruiken.Zo is de coppercoat enigszins poreus wat de werking uiteraard verbetert.
Althans dat beweert coppercoat
Ad

Yellow Boat schreef :
Check, mee eens, voor de coppercoat zullen er de nodige lagen opgesmeerd worden. Plan is om de gelcoat met brander en schraper eraf te strippen, mede omdat de osmose zeer oppervlakkig lijkt te zijn. Dan aantal keer flink spoelen en goed laten drogen. Plamuren en verwacht dan een laagje of 5 te smeren alvorens af te gaan werken met AF (coppercoat of vc17m).