Onderwerp: motor eruit en boot blijft in het water.

Hoi Fer, ik zit toevallig net m'n verslag bij te werken:

Gisteren m’n ’Revue Technique’ binnen gekregen, en dat maakte toch weer wat dingen duidelijk. Daardoor had ik vanochtend voldoende moed om het distributiedeksel te verwijderen. Moest ik wel eerst de injectiepomp demonteren ( doodeng klusje!) . Maar tot zover is het prima gelukt en alles is onder controle.
De tafel met onderdeeltjes ligt inmiddels wel helemaal vol!



Natuurlijk ook een paar vragen.
Het gat in het distributiedeksel wil ik repareren met een soort aluminium die vloeibaar gemaakt ( zie deze Youtube link:



Daartoe dien ik het aluminium deksel wel tot ca 380 graden te verhitten. Zou dit vervorming van het deksel teweeg kunnen brengen?

Onder in het blok onder de oliepomp zat deze plug geschroefd. Aan het einde zit een kogel die door een veertje naar buiten gedrukt wordt. Weet iemand waar dat voor dient?



Nu is dan het moment aangekomen dat ik de cilinderkop eraf ga halen ( maar ik wacht even tot de koppakking binnen is, om zeker te weten dat het de goede is!).

frank.

Dat is het overdruk ventiel van de pomp, zat het onder het oliefilter?

Je gaat echt alles los hallen!!

Mvg Fer

Ik denk niet dat het lassen van giet aluminium gaat lukken zoals op het youtube filmpje, gat te groot en hoe wil je het zo warm maken.

Aluminium geleid zeer goed warmte en je moet echt flink stoken met als gevolg dat de boel kromtrekt

Mvg Fer

Ok, dan doe ik dat maar niet, hè!

Ik dacht dat dat overdrukventiel los moest teneinde het distributiedeksel los te halen, tenminste vanaf de buitenkant leek dat zo. Maar was dus niet nodig.
frank

Als je het ventiel uit elkaar haalt moet de oliedruk ventiel op nieuwe worden afgesteld , geen leuk of makkelijke klus , dus zou het ventiel met kogel en veer in elkaar laten


Mvg Fer

Frank

De motor heeft droge cilinderbussen die in het bolk zijn geperst nu weet ik niet de prijs van de bussen maar dit zou nog wel eens goedkoper zijn op aan te schaffen , niet makkelijker om te monteren.

Je kan dit ook laten doen omdat je toch wel wat speciaal gereedschap nodig hebt

Mvg Fer

Oja de zuigers zijn te koop met overmaat van 0.5 dus honen en een juiste zuiger er bij is geen probleem en geeft mijn de voorkeur.

Mvg Fer

Dank je voor de tips Fer! Ik baal een beetje dat ik die koppakking nog niet binnen heb, want ik wilde dit weekend een stuk opschieten, maar ja.

Oh ja en eigenlijk wil ik ook m'n vliegwielhuis met keerkoppelinng eraf halen. Dat huis zit rondom met bouten op het blok geschroefd. Als ik die loshaal, valt het hele vliegwielhuis er dan af, of is de bevestiging van vliegwiel naar keerkoppeling iets bijzonders?



frank

De koppeling zit met een spline-as verbonden en schuif je er af als je het huis naar achter trekt




Er hoort tussen de koppeling en het vliegwiel en demplaat te zitten maar of Renault dit ook gedaan heeft weet ik niet

Mvg Fer

Dankjewel, een niet al te moeilijk klusje dus. Morgenochtend als eerste dan maar. Laat wel even weten of er zo'n dempplaat tussen zit.
frank

Goed bezig.

Zoals gezegd, m’n eerste klusje van vanochtend was het vliegwielhuis verwijderen. Na een paar extra steunen onder het motorblok te hebben gezet, was dat een ‘fluitje van een cent’.





Zoals te zien op de foto’s, heeft Renault ( of kubota?) gekozen voor een iets andere bevestiging tussen vliegwiel en keerkoppeling ( niet dat het iets uitmaakt) Dient dit als dempplaat?

Wat wel opviel, was een klein plasje olie op de bodem van het vliegwielhuis, waarbij ik aanneem dat de keerring wat olie doorlaat? Die zal ik dus vervangen. Oh, jee, dan moet het vliegwiel eraf, de krukas los, wat toch al moet vanwege de zuigers, die er uit moeten.
Ik vind het nu opeens wel erg ver gaan,wat ik met m’n beperkte technische kennis aan het doen ben.
Maar, ja wie A gezegd heeft moet ook B zeggen, slik.

Tussen vliegwielhuis en blok zit een in redelijke staat verkerende pakking. Volgens mij heeft die pakking amper functie, dus ik geloof niet dat ik die hoef te vervangen door een nieuwe?

Nu ik de keerkoppeling toch los heb ( nou, ja zit nog wel aan het vliegwielhuis vast ) vraag ik me af of ik daar iets mee moet. Vooruit varen ging altijd prima, maar achteruit schakelde de keerkoppeling slecht in en ik had altijd het idee dat ik vermogen te kort kwam in z’n achteruit. Die keerkoppeling reviseren is geen optie ( veel te duur ). Maar wellicht is er beperkt nog iets mogelijk?

Het viel me al wel op dat die keerkoppeling er eerder af is geweest, gezien de lelijke pakking die ze er tussen gezet hebben, kijk maar:



Ik vraag me af, of het mogelijk is ( met de motor in de garage ) om straks als de revisie uitgevoerd is te checken hoeveel kracht er aan de uitgaande as ter beschikking komt, zowel met de keerkoppeling in vooruit als achteruit.
Ik bedoel, het is een beetje zuur, als ik de boel weer in de boot heb ingebouwd, om er achter te komen dat de keerkoppeling onvoldoende kracht aan de schroef doorgeeft. Of misschien is het zelfs zo, dat ik onwetend ben en er sowieso heel veel kracht verloren gaat. Is dit een beetje duidelijk? Zijn daar mogelijkheden toe?


Bon, tot zover m’n avontuurtje en vragen. Nu eerst de boel maar grondig schoonmaken en ontroesten.
frank

Minder kracht uit de keerkoppeling zou betekenen dat deze slipt. Ik denk niet dat dit het geval zal zijn omdat een slippende keerkoppeling zeer snel oververhit zal zijn, omdat de slippende energie dan in deze koppeling gaat zitten. Het gevoel dat je hebt bij het achteruit varen dat er minder vermogen is, moet je eerder in de schroef zoeken dan in de keerkoppeling. Het gemakkelijk schakelen in vooruit en achteruit dat moet goed zijn. Natuurlijk mag deze nooit slippen, maar dan was je olie er allang door de vuldop uitgekomen of had dit zich op een andere manier geuit.
gr

frankrijk schreef :
Is niet zooo raar hoor. de MD serie van Volvo Penta had ook geen demperplaat en zo'n zelfde koppeling met een rubber ertussen.
Ad

Spirit of Mary, dank je. Als ik je goed begrijp ( ik moet echt zelf eens gaan begrijpen hoe zo'n keerkoppeling werkt ) dan wordt, zodra de keerkoppeling ingrijpt, alle kracht van de motor op de schroefas overgebracht, tenzij deze slipt.
Ik kan dus niet langere tijd varen, terwijl ik maar een beperkt percentage vermogen op de schroef heb.

Nu vaar ik achteruit altijd maar kleine stukjes ( en vooruit heb ik het probleem niet ). Het zou dus toch wel zo kunnen zijn dat die keerkoppeling slipt, zonder dat ik dat heb gemerkt? eerlijk gezegd vul ik de keerkoppeling regelmatig bij met een beetje olie ( in totaal zit er ook maar een klein beetje olie in die keerkoppeling).
Maar goed als bovenstaande klopt, dan blijf ik met de vraag zitten hoe ik kan weten of die slipt, en of dit probleem op te lossen is.
frank.

Duidelijk Ad, heb net nog even gekeken en bij mij zit er ook zo'n rubberen plaat ( veronderstelde eerst dat het metaal was, maar het is echt rubber ).

leuk projectje om te volgen.
Na de revisie van mijn Arona weet ik hoeveel bloed sweet en tranen dit klusje kost.

Maar als alles eenmaal weer in elkaar zit en je hoort je motortje weer lopen en je merkt het verschil met varen en vermogen dan ben je een trotste schipper

Als ik het goed zie is nr 9 in het plaatje van Ad van rubber.

Wat ik weet uit de koppeling van mijn motorfiets is het wel van enig belang dat dat rubber nog voldoende veerkracht heeft voor een soepele werking en rustig overbrengen van de aanvangskrachten. Weet niet hoe dat ligt bij keerkoppeling van een boot, maar onderzoek het wel even. Als je zo'n rubber nog kan krijgen: doen!

Zou het kunnen zijn dat er een extra vertraging zit op de achteruit?

Maak je niet te druk over het demonteren en weer monteren van de onderdelen. Niet dat het een makkie is, maar vaak wel redelijk straight forward. Die puzzle lukt meestal wel. Belangrijker is om te weten en begrijpen wanneer je waar op moet letten in algemene zin. Van die dingen als hohnen bij nieuwe zuigers en veren, aanhaalmomenten toepassen waar nodig en toleranties kennen en toepassen.
Bij het monteren alles wat draait en glijd ruimhartig in de olie zetten met schone olie(kan) en SCHONE WERKPLAATS!!!!!!!(Stof, zand)
Voor je begint de hele bende door de ontvetter, met een kwast en liefst een bezinkbak en pomp. (Google eens op ontvetterbak). Met een compressor de boel schoonblazen en kanaaltjes doorspoelen/uitblazen. Dat soort dingen zijn heel belangrijk voor een goed eindresultaat.

Het gaat echt wel lukken!

Frank

De rubberen koppelstuk word vaak gebruikt bij laag vermogenn motoren en is een prima systeem dat zelden stuk gaat.

De koppeling zal wel in orden zijn en een schroef is vooral gebouwd om vooruit te draaien en een hoog rendement te hebben dit gaat te koste van de achteruit voor als nog zie ik geen probleem met de koppeling.


Dat er een beetje olie ligt in het vliegwielhuis betekend niet dat de kering lek is het kan wat zweten zeg maar, heb je lekkage gezien in de bilge bij het vliegwielhuis toen deze nog gemonteerd was


Een motor/koppeling testen kan eigenlijk allen maar op een testbank.

Mvg Fer

Ik neem aan dat je de kop ook los gaat halen.

Tip kop weg nemen:

Als je de kopbouten los haalt zorg er voor dat je ze nummert of zoal ik doe een stuk karton nemen en daar een paar gaten inmaken zoals die ook in de kop zitten, dan kan je daar de kopbouten insteken en weet je precies waar ze horen met monteren.

Zorg bij montage wel dat je ze wast zet met een momentsleutel

Mvg Fer

Harstikke bedankt voor jullie reactie en goede tips!

Ik wil toch nog even doorzeuren over de keerkoppeling.
Zoals ik al zei, doet die het vooruit prima, maar achteruit laat te wensen over. Ik heb een aantal keren geprobeerd de afstelling te veranderen, waardoor de hefboom ( zie onderstaande foto )meer of minder naar voren dan wel naar achteren wordt gedrukt.



Die verandering leidde er meestal toe, dat de keerkoppeling ofwel naar vooruit niet meer aangreep, ofwel naar achteruit niet meer aangreep.
In de wat mij betreft ideale afstelling greep de keerkoppeling goed in naar vooruit, maar slecht in naar achteruit, waarbij vervolgens in achteruit te weinig vermogen aan de schroef beschikbaar komt.

Om ervoor te zorgen dat de keerkoppeling naar beide richtingen goed ingrijpt, kan ik een derde gaatje boren in de hefboom ( hoe lager het gaatje, hoe langer de slag ) . Wellicht kan ik dit effect ook bereiken door de gashandel anders af te stellen, maar waar het me om gaat is het volgende:

Als ik de totale slag verander ( Renault geeft op dat die slag tussen de 68 en 72 mm moet bedragen, en bij mij bedraagt die nu exact 70mm )en de hefboom van de keerkoppeling dus te ver naar voren of naar achteren gedrukt wordt, is dit dan schadelijk? Ik bedoel, worden de tandwielen dan extra belast, of is er anderszins sprake van overbelasting.
frank

De schakelhefboom moet precies in het midden staat en net zoveel naar voren als naar achter kunnen schaken

Is het niet zo hoe lager het gaatje hoe korter de slag (kracht)

Mvg Fer

Er zit nog een afstelling op de koppeling naast de hefboom ga je het even malen of zo moet even naar vrouwlief toe

Mvg Fer

Het lijkt erop dat de hefboom ongeveer in het midden staat, al is dat lastig te beoordelen, door wat speling rondom de klik van het vrij staan.
Hoe lager ik de kabel bevestig, hoe langer de slag wordt, dus daar zou die slag langer mee kunnen worden gemaakt.
De totale slag die ik zou kunnen maken als ik de handel helemaal van links of naar rechts duw is 74 mm.
Maar mijn vraag blijft of ik die slag wel langer mag maken, of zou dat de keerkoppeling kunnen beschadigen?

Ben heel benieuwd naar je mail, Fer!
frank

Zolang de hefboom maar vanaf neutraal maar de zelfde slag makt lijkt mij dat er niet stuk kan gaan, maar het schakelen zal wel een stuk zwaarder kunnen gaan en misschien zelf te lang duren terwijl de motor al toeren maakt en dat is niet goed.

ik zelf zou niet zomaar afwijken van de specificaties die zijn opgegeven voor de koppeling

Mvg Fer