Onderwerp: Moderniseren Maxi 77

Alle stukken bij elkaar is het intussen een projectje te noemen.

Motorisch en constructief is de boot prima, maar het tuig is nog helemaal 1976. Het meeste touwwerk is groen, stug en hier en daar rafelig. Een wasbeurt helpt iets, maar niet genoeg.

De boot heeft een hellend schot en daardoor geen schuifluik of garage (nodig). Het hele dak is vrij.

Originele kajuitdak bezetting is als volgt...
Vooraan (bij de kuip dus) : vijf kikkers op een rij.
Midden: Centraal een enkele vallier.
Verder: niets!

Let niet op de gekruiste lijnen ; de blauwe is even tijdelijk opzij gezet toen ik de middelste kikker weghaalde om ruimte te maken voor de nieuwe vallier. Zo heb ik niet gevaren dus.

Behalve de schoten is niets vanuit de kuip te bedienen. Om de ver weg geplaatste vallier vanuit de kuip te bedienen moet je de buiskap inklappen en flink over de (schuine) kajuitingang leunen, dan kun je er met lange armen net bij. Met de lier tussen de mast en de kikkers geplaatst, blijft er vaak een val om de lier zitten, want hoe krijg je 'm anders op spanning vast? Via de kikker trekken gaat te stroef.

Vervolgens wil je de tweede val aanhalen... tsja... dat gaat niet meer.
Daarbij komt een iets te lange genuaval, die met z'n staaldraad lelijk ingesleten is op de lier.

De beide schootlieren zijn kleine 6:1 Barlow. Mijn bemanning kreeg de genua aan de wind net niet het laatste stukje doorgezet. Mijzelf lukte het wel (geforceerd), alleen had ik de volgende dag spierpijn. Alle "winch sizing" calculators online raden dan ook een 16:1 genualier aan. Verder raakt de boel gauw in de knoop met de genuarail achter de lier, waarna de schoot weer naar voren loopt om de lier heen, en terug naar achteren in een laag geplaatste clamcleat.

Qua voorzeilen heb ik alleen twee theedoeken aka Genua I's, eentje uitgevoerd als rolgenua, de ander als lichtweer genua. Een nieuw setje voorzeilen verzinnen dus... want voor zwaar weer heb ik sowieso niks. Met Markermeer als vaargebied niet handig.

En een wens voor de toekomst is een spinnaker/gennaker/halfwinder/...

Gedaan sinds aanschaf enkele weken terug:
- kapotte onderlijkstrekker blokjes verwijderd, nieuwe besteld
- Neerhouder en voorlijkstrekker vervangen door nieuw Harken spul met nieuwe lijnen die naar de kuip kunnen.
- Dek en ankerbak schoongemaakt. Romp, genua en interieur moeten nog...
- alle voorzeilen uitgeprobeerd

Nog geen cleats gemonteerd, ik beleg ze nog even op de kikkers tot de vallen klaar zijn en ik bekeken heb of het handig is om de onderlijkstrekker ook naar de kuip te leiden.

Voorlopig is het plan om de vallen in het midden te houden, trimlijnen aan bakboord en alles wat er daarna bijkomt voor spinnaker/gennaker/whatever aan stuurboord.

Een probleem is dat de neerhouder verankerd zit op een enkel vast oog onderaan de mast, en de vallen er aan alle kanten omheen lopen vanuit de gaten in de mast. Die gaten zitten ook nog eens op twee hoogtes, en vooral de bovenste is bijna niet uit het "zwenkbereik" van de neerhouder te houden. Vanaf ruime wind schavielen de vallen dus langs de neerhouder blokken. Een langere D-sluiting eraan helpt niet, dan schavielen de vallen daarlangs, omdat die D-sluiting ook gewoon meedraait met neerhouder/giek.

Mogelijkheden die ik zie:
- de neerhouder een centimeter of vijf hoger tegen de mast te trekken, zodat de vallen onderlangs het "zwenkend gedeelte" kunnen. Daarvoor zal een stalen 'leuver' waarschijnlijk niet sterk genoeg zijn vrees ik, de krachten op een neerhouder zijn fors. Een stropje zal werken maar verdient niet de schoonheidsprijs.
- Lager kunnen de valllen niet, die lopen nu al strak langs het kajuitdak. En de vallen verder opzij (uit elkaar) trekken zou kunnen, maar beperkt (anders schavielen ze langs randen van de mast zelf). Verder geeft dat een lelijke route omdat ze toch weer samen gaan komen bij de vallier.
- oog erbij laten lassen aan de mastvoet, om de neerhouder 10cm naar boven te verhuizen.

Geen eurekagevoel dus nog... hellup?

Lieren... hebben die onderhoud nodig dan?

Gister het "lierprobleem" opgelost door de schootlieren te vervangen door Lewmar 16 selftailers. Helaas 5-gaats montage in plaats van 6, maargoed. Als volgt opgelost:

- per lier 1 gaatje hergebruikt. Plaatsing van de lieren, die iets scheef staan, zodanig uitgekozen dat niet alleen de selftailing arm mooi haaks op de kuipwand uitkomt, maar ook het halfronde tandwielhuis onderin de lier niet vol water kan komen te staan, mocht die ooit inwateren.
- de overige 5 gaatjes schoongemaakt, inwendig opgeruwd met een zaagblaadje, nogmaals ontvet, binnen afgesloten met breed plakband en vol laten lopen met epoxy.
- nieuwe gaten afgetekend en zo haaks mogelijk geboord.
- liervoet en montageplaats ontvet/geruwd met een schuursponsje ontvetter, nagewreven met schoon doekje.
- nieuwe lier handvast erop met een streepje sikaflex rondom en om de boutgaten. Niet uit zuinigheid (die tube droogt toch lang voordat-ie leeg is in), maar mochten ze ooit los moeten, dan kan dat tenminste... met wat geluk.
- bier drinken
- lagers en tandwielen beter ingevet dan Lewmar dat af fabriek had gedaan (1 van beiden kwam zelfs nagenoeg droog)
- nog meer bier drinken
- lier definitief aangedraaid op de voor M6 standaard waarde van 10Nm.
- lieren verder afgemonteerd

Bonus van deze selftailers is dat de extra hoogte een goed gekozen lierhendel boven de eerste railingdraad uit doet komen! Wel zo prettig want het is geen 2-speed lier, dus wil je wel door kunnen draaien. Dat kon met de vorige lieren dus niet, dan raakte je steeds 'in de knoop' met de railingdraad. Gaat het nu nog steeds niet, dan heb je met selftailers in ieder geval een hand vrij om de railingdraad opzij te duwen. Ik zal het woensdagavond gaan zien!

UPDATE: het blijkt dat niet alleen de railingdraad, maar ook de schoot zelf (het stuk tussen schoothoek van het zeil en het blok op de rail) in de weg zit van de lierhendel. De schoot klappert in ieder geval hinderlijk langs de handen van de bemanning. En als je dus niet doordraait, duurt het met een 2:1 lier een eeuw om de schoot aan te lieren. Grmpf... handschoenen dan maar? Ook een kwestie van handigheid, als tijdens overstag de schoot op de hand al vrijwel geheel aangetrokken is, en de lier maar een paar slagen hoeft te maken, speelt dat probleem alleen bij een benedenboei. Maarja, ook dan wil je de schoot vlot aan kunnen trekken. Zijn de lieren eindelijk sterk genoeg, zijn ze weer te traag...

leuk!
heb je misschien wat foto's? ben benieuwd geworden!

Moet je die wel snel maken M. anders heb ik straks nieuwe Self Tailers en jij geen meer.... (mooie dingen man)

Even een vraagje over je opgevulde gaten:

Zaten er geen kit resten meer in de gaten aangezien je spreekt over schoonmaken en opruwen. Ik boor meestal de gaten nog iets uit voor het opvullen om van kitresten af te zijn, deze krijg ik er anders nooit netjes uit.

Hoe heb je deze eruit gekregen?

Foto's van de "work in progress" heb ik niet omdat m'n camera leeg was, maar van het resultaat + kajuitdak situatie maak ik morgen wel even.

Uitboren lijkt me ook een prima manier inderdaad, maar ik had even geen boortje 7 of 8 bij de hand, die lagen thuis Ik heb dus de schroefdraad van een oude bout gebruikt om de kitresten uit het gaatje te schrappen, daarna ontvet (doorgespoeld met ontvetter) en daarna met een zaagblaadje op en neer in het rond door het gat om de boel op te ruwen. De epoxy was gek op het resultaat, het klom zowat tegen de wanden op, dus ik heb wel vertrouwen in goede hechting.

De onderkant rond het gat heb ik met in ontvetter gedrenkt schuurpad opgeruwd. Zo dichtte de tape ook beter af - er is wel een klein beetje epoxy onder de tape gekropen maar omdat het brede tape was, is er niets doorgelekt.

Ik heb op ebay trouwens een 0.1g nauwkeurig "made in China" weegschaaltje voor een paar euro gekocht. Blijkt perfect te werken om dergelijke erg kleine hoeveelheden epoxy af te wegen. Aanrader! Anders dan met polyester hardt goed gemengde epoxy veel beter en sneller uit.

Ander vraagje... de vallier die ik vooraan wil hebben, met valstoppers op z'n oude plek, zal misschien op een verhoging of wig moeten om de lijnen onder de juiste hoek op de lier te laten komen. Elke lier handleiding heeft het daarover, maar niemand verkoopt zo'n "wedge" of "winch base" lijkt het...

Ik heb wel eens lieren gezien die gewoon op een simpel rond plankje teak staan. Is misschien wel een elegante oplossing, maar waar haal je zo'n klein plankje teak en valt dat een beetje waterdicht te sikaflexen?

Gewoon zelf op maat maken is volgens mij het beste. Dan kan je ook de ideale hoek en vorm bepalen. Mal maken van karton evt ook nog van goedkoop hout als de vorm niet eenvoudig is en dan dus namaken (grof zagen, vorm erin brengen met de bandschuurmachine en daarna afwerken)

Teak is een oplossing maar ook watervast multiplex of hardhout kan(bij de laatste 2 een paar lagen epoxy, daarna een laagje lak tbv UV of zelfde kleur als het dek en klaar).

Teak kan je meestal in de betere houtzaken wel terug vinden. Er is misschien wel een fijnhouthandel bij je in de buurt.

(Ik heb ook een weegschaaltje (helaas dus niet op 0.1 nauwkeurig) en kan hiermee eigenlijk geen kleine hoeveelheden mee afmeten aangezien dit resulteerd in onjuiste mengverhoudingen)

(dat was dus precies mijn probleem ook, met 1g nauwkeurige keukenweegschaaltjes... dat is gewoon niet voldoende om hoeveelheden onder de 50g met enige nauwkeurigheid af te wegen. Hoe ze het ervoor maken snap ik ook niet, maar voor minder dan een tientje had ik een pocket model 0.1g - 1000g weegschaaltje inclusief verzendkosten vanuit Hong Kong...)

Ik heb de posts hierboven nu eindelijk van wat foto's voorzien...

Terwijl de vraagtekens rond mast en lieren nog open staan, ontspoorde afgelopen woensdag de overloop bijna.

Dit is er zo eentje met van die stopjes ; varend trimmen is er dus niet bij, in een pittig windje. Tijdens overstag heb je 1 kans, en daar moet je het tot de volgende klap mee doen. Dat zinde me al niet zo. Er waren ook wat weinig "lock" gaatjes in de rail voor de stopjes, maar de schroefgaten deden het ook wel. Gezien de slijtsporen waren ze daar ook veelvuldig voor gebruikt.

Maar woensdag werd er bij windje 5 dus zo'n stopje uit een schroefgat gedrukt, om vervolgens een serieuze aanval te doen op de plastic eindstop van de rail. Die hield het, maar het zaakje had zich aardig klemgezet en een paar ferme tikken van een hamer nodig om weer in het gareel te komen.

Dit was weliswaar niet de materiaalpech waar ik uiteindelijk door DNF'de, maar wel de aanleiding om de bediening van de overloop grondig op de schop te nemen.

Eerst maar eens het schootblok draaiend gemaakt. Die zesloper met erg dunne schoot, ipv de originele dikke schoot in vioolblokken. is overigens een verzinsel van een vorige eigenaar. Om de schoot vervolgens verkeerd in te schieten overigens (kruiste zichzelf op twee plekken), maar dat was natuurlijk snel opgelost.


In principe hoeft een schootblok eigenlijk niet draaibaar te zijn, maar toch heb ik het gedaan, om de bediening van de cleat te verbeteren. Met de overloop in het midden of aan lij, moest ik 'm namelijk in de cleat trappen als ik aan loef zat ; op de hand kwam ie naast de cleat uit in plaats van erin. Dat hoop ik hiermee opgelost te hebben.

Nu de overloop nog van moderne lijntjes-bediening voorzien.

Eerst pal tegen het schroefgat, in elk eind van de overloop rail, een nieuw gat voor het stoppertje geboord.



De originele 'echte' stoppergaten waren 8mm, maar proefondervindelijk bleek 6mm ook genoeg, en het stopje zit erin als een huis. Zo kan de boel in ieder geval niet nog een keer ontsporen. Ik heb overwogen om ze eraf te halen en het met stopper knoopjes op te lossen, maar toch maar niet gedaan. Eraf kan altijd nog.

Nu kan ik een lang verhaal houden over hoe het in elkaar zit, en dat dit plan al vrij lang uitgewerkt in m'n hoofd zat, maar ik kan ook meteen het resultaat laten zien:

Twee oogjes (met lijntje en blokje eraan) en twee camcleats in de kuip geschroefd, twee blokjes aan 1 sluiting om de basis van het schootblok heen. Simpel doch doeltreffend.

Plaatsing van de camcleat was nog even tricky aan bakboord. Bakskist deksel en sloten zaten nogal in de weg, net als de drinkwater vulopening. Lijntje uiteindelijk dwars over die dop geleid ; ALS ik weer een schone drinkwatertank inbouw en die moet gevuld worden, dan gooi ik het lijntje wel even los. Ik vul die tank toch niet onder het zeilen. Maar zo zit-ie tenminste wel heel mooi in lijn met de arm van de stuurman. En dat was het doel.

Aan stuurboord alle ruimte, dus netjes de bakboord plek gespiegeld.

De lijntjes zijn exact op lengte zodat er een handbreedte overblijft op de uiterste standen. Zodat ze zo min mogelijk de kans krijgen ergens mee in de knoop te raken.

Deze ombouw was uiteindelijk niet zo heel goedkoop (totaal net in de 3 cijfers gelopen), maar toch nog vele malen goedkoper dan een 'echt' overloopsysteem met deze feature. Het had voor de helft van het geld gekund als ik 'gewone' klemmen gebruikt had ipv camcleats, en nog een keer door de helft als ik niet-gelagerde blokjes gebruikt had. Maar dit laat tenminste niets meer te wensen over... hoop ik.

Ik voorzie hoogstens dat ik de overloop lijntjes af en toe onder de benen van de bemanning vandaan moet grabbelen om ze te bedienen, maarja, plekken dichterbij de stuurman waren om andere redenen weer niet handig (vooral de slotjes van de bakskist zaten in de weg, en die moeten wel vrij blijven onder het varen, vind ik).

Heb de lijntjes bewust een fractie laten oplopen, zodat de blokjes minder snel tegen/over de overloop rammelen.

En die luiken... dat komt ook nog wel een keer aan de beurt....

Ziet er strak uit! Ik zou hetzelfde systeem zo overnemen, ware het niet dat... enzovoort.
Heb je verstevigingen gemaakt achter de bevestigingspunten van de blokjes?

Neen. Die zitten zelfs slechts met korte parkers en sikaflex vast in wel vrij dik polyester. Geeft niet mee als ik er voluit aan ga hangen.

Houdt dat toch niet, dan zet ik er de volgende maat boutjes in, met inderdaad ringen of een verstevigingsplaatje erachter, want een bout/moer verdeelt de treklast zonder hulp niet zo mooi als een goed passende parker.

Het heeft niet zo gek veel te houden op 10m2 grootzeil, maar mocht het toch stuk gaan dan is er ook geen MOB, ik kan altijd terugvallen op de nog aanwezige stopjes.

Beide beugeltjes kan ik in ieder geval wel van de achterkant bij, om later te verstevigen als dat nodig mocht blijken. Maar ik probeer het dus eerst zo, en verwacht eigenlijk geen problemen zolang het niet los hoeft ; parkers zijn wel een beetje eenmalig.

Vwb je eerste vraag van de neerhouder, misschien gewoon een dyneema stropje onderaan maken vanaf de onderste harp (waar ook je cunningham aan zit) naar je onderste neerhouderblok? Daarmee het blok wat omhoog brengen.

Vwb de overloop, ben benieuwd hoe dit gaat bevallen, de ervaringen verschillen per type overloop doordat de ene overloopkar beter gelagerd is dan de andere. Sommigen zijn met aangetrokken schoot absoluut niet omhoog te krijgen, anderen wel.

Vwb de grootschoot, hoe dunner een lijn is des te lichter loopt die over de blokken, weinig redenen om ergens een dikkere lijn in te doen als een dunnere sterk genoeg is dus. Kruisen in een zesloper doe ik ook altijd heel bewust, het bovenste blok trekt dan minder scheef bij het aanhalen doordat de krachten evenwichter verdeeld worden over links en rechts.


Maar goed bezig, een hoop goede verbeteringen aan het bootje en niet bezuinigd op de gebruikte materialen, zo moet het.

ik vind dat je een geniale oplossing hebt bedacht!

heel mooi en strak! moet ik zeker onthouden mocht ik het ook nog eens kunnen gebruiken :!:

Wellicht heb ik over de reden heen gelezen maar ik vraag me iets af. Als de schoot van de genua zo dicht langs de lier loopt, waarom dan niet direct op de lier zelf beleggen in plaats van eerst door een keerblok?

Zit ie mogelijk niet meer in de weg, heb je minder wrijving ....

Gr Michel

Dat klinkt als een goed plan. Smaller dan een harp en als het er toch nog langs schuurt, dan is het in ieder geval vriendelijker voor de val. Gaan we proberen!
Met licht weer kreeg ik 'm varend wel met de hand omhoog (bijna uitspraken-draadje gevaar 8O ), met zwaar weer kon ik 'm vanaf lij nog met enig geweld omhoog trappen. En dat was voordat ik de rolletjes gesmeerd heb. Wat veel scheelt is dat het nylon rolletjes zijn, die maken geen putten in de aluminium rail waar ze vervolgens in blijven haken. Heb er dus wel vertrouwen in, maar ik zal het merken.
Een grootschoot moet echter ook prettig in de hand liggen, dus de volgende zal toch wel 8mm worden ipv de huidige 6 (!). Lijkt me niet te gek groot voor een schoot Al is met de huidige lijnen 6mm ook sterk zat, dat weet ik ook wel, dat zou ik dus puur voor de hanteerbaarheid doen.
Ik zit verkeerd te tellen, dit had ik volgens mij een vijfloper moeten noemen. Het halende part loopt door de middelste schijf van het onderste blok, en bovenin is er geen middelste schijf, dus gekruist doorhalen leverde niks op t.o.v. hoe het nu loopt.
Dank, maar voor m'n gevoel ben ik amper begonnen Voor nu ga ik even puur voor het bedieningsgemak, overig opknapwerk komt nog wel.

Volgend hoofdstuk: de vallen. Nu staal met voorloper. De ene voorloper is compleet verhard (de rolgenua is nu heel moeilijk te hijsen/strijken), de ander (grootzeil) rafelig, bijzonder elastisch en waarschijnlijk een halve millimeter dunner dan ie ooit uit de fabriek kwam 8O . Verder is de genua val niet ingekort toen de rolfokinstallatie geplaatst werd, met als gevolg dat de staaldraad veel te ver uit de mast komt (tot een slag om de vallier toe!)

Na lang twijfelen of een moderne val wel echt beter is dan staal met voorloper, toch maar 10mm dynesport besteld bij onze forumsponsor en de volgende dag binnen. Top!

Enthousiast laat ik me dezelfde dag nog in de mast hijsen om de schijfjes nog even te controleren voordat ik de nieuwe vallen eraan blootstel. Wel verd@#$%... 9mm smalle staaldraadschijfjes! Past dus helemaal niet.

Na lang nadenken toch besloten met deze vallen door te willen, aangezien die dikke knobbel waar het staaldraad aan de voorloper gesplitst is, ook met nieuwe vallen vervelend zou blijven. Schijven aanpassen wordt wel een winterklusje, als de mast toch plat gaat.

Waarschijnlijk zijn aan de grootzeil kant de schijfjes te vervangen ; er is ruimte genoeg voor een breder schijfje. De genua kant is te krap, maar wat is erop tegen om een extra val blokje iets lager in de mast te zetten? Het is alleen maar goed als de rolgenua val iets minder strak langs de stag uitkomt.

De RVS geleiders aan de zijkanten doen vermoeden dat dit dubbele valblok ook bedoeld is voor de spinnaker, maar dat lijkt me niet gezond met de voorstag er voorlangs? Het grote losse blok zal dan wel bedoeld zijn voor de spinnaker val, hoewel er nu een rolfokhoes-lijntje doorheen loopt. Alleen jammer dat de spinnakerval dan buiten de mast loopt.

En nee, ik heb geen spons meegenomen naar boven. Dat komt in de winterstalling wel, als de mast toch plat moet.

Selden heeft een leuk combi mastblokje waar in twee schijven boven elkaar zitten, met daartussen een montagepunt voor een extra voorstag. Een wegneembare binnenvoorstag zie ik ook wel zitten ; daar kunnen dan eenvoudig kleine fokken of stormzeiltjes op, terwijl een genua of HA op de rol kan blijven. Een zo goed als nieuwe stormfok met leuvers ligt al op zolder te verstoffen...



Dus het plan is dan:
1) grootzeilval schijfje vervangen.
2) nieuwe schijf onder de bestaande bijplaatsen voor de genua, met evt. montagepunt binnenvoorstag en bijbehorende valschijf erbij.
3) spinnakerval dan maar buitenlangs

Bijna vraag ik me af of ik het bestaande masttop beslag niet beter kan vergeten en voor zo'n T-vormige "headbox" gaan ; dat is in feite niet meer dan twee stukken dik hoekprofiel met een paar asjes erdoor nietwaar... maarja da's nog ingrijpender. Wel kan de spinnakerval dan ook door de mast. Een binnenvoorstag is daar weer lastiger aan te prullen, dus een "combiblokje" van Selden is zo gek nog niet.

Een radicalere oplossing is het huidige masttop beslag vergeten en zo'n "T-vormige" masttop erop zetten die in feite uit twee hoekprofielen bestaat, met ruimte voor allerlei valschijven daartussen, tot en met een spinnakerval. Maar dat is vrij ingrijpend en wordt qua kosten wat te gek denk ik. Dus de spinnakerval dan maar buitenlangs, via de huidige "sleepoog" constructie.

Waar kan ik behalve Selden trouwens terecht voor een catalogus vol mastblokjes en dergelijk beslag?

zo'n combiblock waarmee je een binnenvoorstag kunt fixen is natuurlijk erg mooi, zeker om de reden die je al aangaf. Maar als het lukt, en dan bedoel ik tegen een redelijke prijs, is een T- vormige masttop helemaal mooi natuurlijk!

nog even een vraagje, met zo'n binnenvoorstag, kun je er dan een soortement 2e fok op zetten?

De bedoeling van een binnenvoorstag is niet om twee fokken tegelijk te voeren, hoewel het plat voor de wind wel grappig zou zijn: uitgeboomd naar beide kanten.

Twee voorzeilen tegelijk kan hoogstens met een kotterstag denk ik...

ok bedankt voor je uitleg. 8)

Waarom in vredesnaam 10mm dyneema, als je 6 mm had genomen had je je een hoop werk bespaard en nog veel minder hard eraan hoeven trekken om de boel strak te krijgen ook.

Is het een idee om van dit dyneema een setje chique genuaschoten te maken en 6 mm vallen te kopen? Anders zou ik dit dyneema verjongen, zonder mantel erom past het wel over het schijfje, dus dan hoef je geen nieuwe schijven te monteren.

Vwb de grootschoot, als je harder moet trekken snijd de dikkere lijn ook weer meer in je hand. Zelf ga ik dus altijd voor heel dun, maar moet daar wel bij zeggen dat ik vrij kleine handen heb en altijd met handschoenen aan zeil. Heb zelfs een keer een setje 3 mm dyneema lichtweer-schootjes gemaakt voor een spi van 70 m2, zonder handschoenen zeilt dat niet fijn

In een andere thread uitgebreid besproken, maar:

Het is geen 10mm pure dyneema, maar een dyneema met polyester mantel. Heel gebruikelijk als val, ik zie het op de haven in heel wat boten hangen in deze dikte of nog dikker (op grotere boten). Ik heb de val niet dunner dan 10mm gekozen omdat dergelijke "semi-dyneema" lijnen toch nog meer rek hebben dan het originele 4mm staaldraadje. Dat terwijl pure dyneema al vanaf 5mm minder rek heeft dan 4mm staal. En zo dik is 10mm ook weer niet.

Pure 5 of 6mm dyneema had gekund, maar houdt slecht in valstoppers omdat het zo dun en glad is (tenminste, daar wordt voor gewaarschuwd - zonder ervaring moest ik daar maar op afgaan...). Voor 5mm bestaan zelfs geen valstoppers, het bereik van Lewmar bijvoorbeeld begint bij 6-8, waarbij 6mm slechter houdt in die stopper dan 8. Om dan nog een gladde 6 erin te stoppen ook... leek mij vragen om problemen.

Nou is dat met een stuk mantel of een voorloper op te lossen, maar als ik van die knobbels in het touw handig vond (waar de mantel begint) had ik net zo goed een nieuwe staal-met-voorloper val kunnen kopen! Daarbij, dergelijk splits/verjong/weetikwat werk zou ik aan een specialist moeten uitbesteden, en geeft een hard stuk in het touw wat pas echt rottig door de blokken loopt...

Vandaar dus de keuze voor een "semineema" val uit 1 stuk. Het enige alternatief was eigenlijk een staal met voorloper val, omdat dyneema met dikteverloop alleen nog maar duurder is, en verder geen voordelen meer biedt... behalve een paar honderd gram gewicht.

Voordeel van een val uit 1 stuk is ook dat een slechte val de volgende dag vervangen is, waar je ook bent. Voor een speciaal vervaardigde val met gedeeltelijke mantel is dat veel lastiger. Dus: 1x wat schijfjes vervangen en nooit meer gezeur. Dat het een fractie zwaarder loopt dan superdun zit ik niet zo over in, daar heb ik toch een vallier voor...

Schoten maak ik trouwens sowieso niet van dyneema (behalve misschien superdun zoals jouw slimme lichtweer spinnakerschoten). Vind het juist wel prettig als die een beetje meegeven en klappen opvangen, in plaats van dat die volledig op zeilhoeken, dek- en giekbeslag komen.